Книги о строительстве. Строительство - Статьи - Установка межкомнатных дверей

Ремонт, как известно, процесс сложный и трудоемкий, требующий к тому же соблюдения определенной последовательности операций. Время, когда следует приступать к установке межкомнатных дверей, выбирается в зависимости от уровня ремонта. Если предстоит «евроремонт» со значительными объемами перепланировки, то появляется возможность подготовить идеальный проем и все поверхности вывести «в ноль». При таком варианте межкомнатные двери можно устанавливать по окончании ремонта, поскольку в этом случае они имеют больше шансов остаться неповрежденными.

Однако большинство ремонтов осуществляется без выравнивания стен и пола, и потому двери ставят сразу после проведения санитарно- и электротехнических работ, но перед «маляркой» и «плиткой». Такая очередность дает возможность исправить или замаскировать некоторые дефекты стен, которые могут проявиться после установки дверей, а также «свести» шпаклевкой или штукатуркой выступы дверной коробки. Врезка фурнитуры. Петли, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку «заподлицо», то есть вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, так как глубина ее врезки определяется наличием у нее люфта и его величиной. Кроме того, вся названная фурнитура должна «садиться» в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров (в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1 мм). Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установщика. Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки - признак мастерства. Причем такого результата можно добиться не только, используя специальный электроинструмент - фрезер, но и при помощи обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля. Сначала карты петель временно привинчиваются двумя шурупами к торцу дверного полотна на расстоянии ориентировочно 20 см от верхней и нижней кромки двери. Это расстояние может быть чуть больше или меньше, главное, чтобы у всех дверей оно было одинаковым. Контур петли обводится скальпелем, при этом фанеровка и древесные волокна перерезаются на глубину 2-3 мм. Затем карты петель отвинчивают и в пределах имеющегося контура делают выборку на требуемую глубину. Получается углубление, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой детали. Карта петли должна «сидеть» в нем плотно, без каких бы то ни было зазоров. В крайнем случае, со стороны одного из краев допускается зазор не более 0,3-0,5 мм. Однако у этого способа имеются недостатки - острый нож или скальпель хорошо перерезают дерево только вдоль волокон. В поперечном же направлении они могут перерезать только тонкий слой шпона, как правило, оставляя на фанерованной поверхности лишь глубокую царапину. Для того чтобы продолжить работу, в царапину вставляют жало стамески и при помощи короткого удара по ее ручке делают углубление на 2-3 мм. Применительно к фанерованным дверям и дверям из массива этот способ врезки очень удобен. Но для коробок и дверей из МДФ, окрашенных по автомобильной технологии, он не подходит, поскольку, применяя его, удается разрезать лишь тонкий слой краски. Более того, от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, поэтому четкой и ровной границы получить невозможно. Врезку фурнитуры в двери подобной конструкции лучше всего осуществлять при помощи упоминавшегося «фрезера». Ряд проблем возникает при обводке деталей, контур которых имеет скругленные участки: чем меньше радиус закруглений, тем труднее выполнить эту операцию с необходимой степенью точности. Таким образом, фурнитура, врезаемые части которой имеют прямолинейные очертания, лучше всего подходит для ручной

«к разделу 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.