ВВЕДЕНИЕ

С древнейших времен из листо­вого металла, обладавшего высо­кой пластичностью, мастера из­готавливали боевые доспехи, по­суду и различные декоративные украшения. Особенно разнообраз­ной была кухонная и столовая утварь — котлы, братины, ков­ши, черпаки, блюда, кувшины, вазы, чайницы и многое другое. Мастера не только стремились сработать добротную и удобную посуду, но и старались сделать ее эстетически привлекательной. Среди различных приемов деко­ративной отделки посуды значи­тельное место занимала чеканка, с помощью которой на поверхно­сти изделий создавались орна­ментальные и сюжетные релье­фы. Древние мастера знали мно­жество приемов чеканки, позво­ляющих создавать как низкий, так и высокий рельеф. При от­делке чеканного рельефа они умело сочетали гладкие блестя­щие элементы узора или сюжет­ного изображения с матовым «канфаренпым» фоном, гравиров­кой, чернью и золотой наводкой. Во многих музеях нашей стра­ны хранятся прекрасные образ­цы изделий с чеканными релье­фами, выполненными на высоком профессиональном уровне ма­стерами разных поколений. Вам не раз приходилось их видеть не только в музеях, но и на репро­дукциях в книгах и альбомах по искусству. Но мало кому извест­но, что приемы чеканки хорошо знал и умелой применял великий русский ученый М. В. Ломоно­сов. Среди экспонатов Историче­ского музея «в Москве находится куб для перегонки нефти, под который ученый приспособил одну из красномедных четвертин, выпускавшихся в XVII — XVIII ве­ках на заводах Урала. М. В. Ло­моносов впаял в крышку паро­отводную трубку и собственно­ручно украсил поверхность четвертины чеканным орнамен­том.

Пришедшая из глубокой древ­ности техника чеканки хорошо применяется современными ма­стерами при создании декоратив­ных панно и посулы, служащих украшением интерьера, а также различных ювелирных украшений.

Рельеф на листовом металле формируют с помощью специаль­ных инструментов — чеканов и выколоточных молотков, боль­шинство из которых мастера из­готавливают сами. Постепенно у чеканщика накапливается не­сколько десятков чеканов самых различных форм и размеров. Но несмотря на большое разнообра­зие, чеканы в зависимости от формы бойка и назначения мож­но разделить на семь основных видов: расходники, лощатники, бобошники, пурошники, канфар­ники, зернильники — «трубочки» и пуансоны (рис. 1).

Расходник напоминает зу-билыдс или отвертку с притуп­ленным концом. На металле он оставляет след в виде узкого же­лобка. Именно с него и начина­ется непосредственная работа над рельефом. Расходником углубля­ют контуры рисунка, нанесенно­го на металл.

У лощатника почти плос­кий боек или «бой» в виде квад­рата или прямоугольника с за­кругленными углами. Лощатни­ками осаживают (опускают) фон, По названию чекана-бо­бошника нетрудно догадаться, что его боевая часть напоминает форму боба. Бобошником выко­лачивают в зависимости от необ­ходимости углубленный или вы­пуклый рельеф.

У пурошников боек имеет форму шара. Применяют его в Тех случаях, когда на рельефе не­обходимо получить сферические углубления или выпуклости.

Канфарник напоминает тонкий пробойник. Только конец его не острый, а скругленный. Он не пробивает металл, а делает на нем мелкие сферические вмя­тины в виде точек. Канфарник служит для переведения рисунка с бумаги на металл, а также для нанесения на участки фона мно­гочисленных точечных углубле­ний, придающих фону матовую фактуру.

Для отделки фона при­меняется также трубочка в виде стержня со сферическим углублением в боевой части. На металле она оставляет слод в ви­де полусферического бугорка. Фон, обработанный трубочкой, имеет зернистую фактуру.

Пуансон — это металлический стержень, на бойке которого выточен рельеф в виде звездочки, ступенчатой пирамидки, тре­угольника, лепестка и т. п. С по­мощью пуансона на металл нано­сят простейшие узорные бордю­ры, в которых в определенной последовательности сочетаются одинаковые элементы.

Металлический выколоточ­ный молоток имеет с одной стороны широкий, плоский (круг­лый, квадратный) боек, а с дру­гой стороны — шаровидный. Плоским бойком при работе уда­ряют по ударной части чекана, а сферическим выколачивают круп­ные элементы рельефа. Ручку молотка делают из древесины твердых пород, придав ей изогну­тую форму с утолщением на конце.

Кроме металлических чеканов и молотков, применяются также деревянные, которые изготавли­вают из древесины твердых по­род — дуба, бука, граба, березы в виде цилиндрических стержней с боковыми срезами по всей дли­не. Форма боевых частой дере­вянных чеканов такая же, как и у металлических. Применяют де­ревянные чеканы для выколачи­вания высокого рельефа, опуска­ния и выравнивания фона, осо­бенно при работе с мягким алю­минием и медью. Деревянным молотком или киянкой правят на правильной плите листовой ме­талл, загибают (отбортовывают) края готового рельефа.

Рис. 1. Разновидности чеканов и следы, оставляемые ими на металле: 1 — общий вид чекана (а — боек; б — средняя честь; в — ударная Часть]; 2 — расгодники; 3 — лощат­ники; 4 — бобошники; 5 — пурошники; 6 — камфарник, пуансон и трубочка; 7 — выколоточиый моло­ток, металлическая пластинка-заго­товка и ящик со смолой

 

Для выколачивания изнутри выпуклостей на поверхности глу­бокой посуды и других объемных изделий применяется специаль­ный двухколенный чекан — так называемая трещотка. Тре­щотка представляет собой длин­ный стержень (не менее 250 мм), на одном конце которого нахо­дится боек со сферической по­верхностью (у мастера в наборе обычно несколько трещоток, име­ющих различные диаметры бой­ков). Концы стержня согнуты под прямыми углами в противо­положные стороны. Один конец трещотки зажимают в тисках или же вбивают в массивный чурбан. Другой конец, оканчива­ющийся бойком, вводят внутрь посудины и располагают под тем местом, где необходимо получить выпуклость. По трещотке при­мерно в середине наносят удар молотком. Ноек опускается вниз, по тут же благодаря упругости стали возвращается в исходное положение и ударяет в стенку посудины, образуя небольшую вмятину. На внешней стороне стенки возникает соответствую­щая ей выпуклость. Постепенно нанося удар за ударом, доби­ваются необходимой высоты вы­колотки.

Молотки и чеканы изготовляют из углеродистой стали У-7, У-8 и У-10. Если такой стали нет, то для чеканов можно использо­вать старые напильники, слесар­ные зубила, кернеры, пробойники и другие подходящие по форме и размерам инструменты. Но перед тем как приступить к вытачива­нию из них чеканов, сталь надо отжечь, раскалив ее докрасна, а затем постепенно охладив.

Из прутков углеродистой стали чеканы вытачивают на токарном станке по металлу. В средней! ча­сти чекана делают небольшое утолщение с плавными перехода­ми к боевой и ударной частям. Утолщение исключает вибрацию инструмента при ударе по нему молотком. Чтобы чекап удобно было держать в руке, в его сред­ней части с двух сторон парал­лельно оси делают напильником плоские срезы, которые также не дадут скатываться чекану с рабо­чего стола. Боевые части чеканов и молотков тщательно отшлифуй­те, а затем отполируйте.

Инструменты необходимо зака­лить. Разогрейте их в муфельной печи примерно до температуры 750°С. Раскаленный металл дол­жен иметь вишнево-красный цвет, пи в коем случае нельзя доводить его до белого каления. Инструменты извлекайте из печи кузнечными щипцами с длинны­ми ручками (не забудьте перед птим надеть защитные рукави­цы). Раскаленный инструмент расположите вертикально и плав­но опустите в воду или машин­ное масло. После закалки инстру­менты становятся слишком хруп­кими. Этот недостаток устраняют отпуском металла на газовой го­релке. Поместив инструмент над пламенем, внимательно следите за сменяющими друг друга цве­тами побежалости. Как только металл приобретет желто-соло­менный цвет, отжиг прекратите. После постепенного охлаждения инструментов их боевые части отполируйте с пастой ГОИ.

Для чеканных работ применя­ют медь, латунь, алюминий. Л истово)! метал.ч продается в художественных салонах, но если купить его нет возможности, то для чеканных работ можно с ус­пехом применять кровельную жесть,- металл от пришедшей в негодность посуды (кастрюль, би­донов и т. п.).

Вырежьте из листового метал­ла пластину, соответствующую форме и размерам задуманного рельефа, предусмотрев по краям припуски. Затем выровпите ее на стальной плите деревянным мо­лотком — киянкой, удалив все­возможные вмятины и вздутия. Если металл окажется жестким, то для повышения пластичности пластину следует отжечь. Медь, латунь и сталь нужно раскалять до появления темно-красного цве­та. Алюминий отжигают при бо­лее низкой температуре. На по­верхности алюминиевой пластины проведите мылом черту и при от­жиге внимательно следите за ней. Как только она начнет чернеть, отжиг необходимо прекратить.

После отжига на поверхности пластины появляется окалина, ко­торую удаляют отбеливанием в водном растворе кислоты или ще­лочи. Медь, латунь и сталь отбе­ливают в 10%-ном растворе сер­ной кислоты, а алюминий — в водном растворе двууглекислого натра, называемого в быту питье­вой содой (на 1 стакан воды 1 чайная ложка соды). Алюмини­евый лист кипятят в содовом ра­створе на слабом огне до тех пор, пока он не станет матово-белым. При отбеливании других метал­лов водный раствор серной кисло­ты должен иметь комнатную тем­пературу. Помните, что при со­ставлении раствора кислоту вли­вают в воду, а не наоборот! Отбеленную пластину промывают в проточной воде и высушивают.

Рельеф можно чеканить, поло­жив лист металла на торец ли­пового или березового Кряжа, на брезентовый мешок с речным песком, войлоком, толстую рези­ну, слой пластилина, эглина или смолы. Чеканку с тонкой прора­боткой деталей выполняют также на свинцовой плите. На-смоле че­канят как низкий, так и очень высокий рельеф. Для приготовле­ния смолы используют строитель­ный вар (битум), в который до­бавляют наполнители — кирпич­ный или глиняный дорошок, мел­кий речной песок. Наполнители перед варкой смолы необходимо просеять через мелкое сито, уда­лив посторонние примеси. Мяг­кую и вязкую смолу получают сплавлением двух частей вара и одной части наполнителя, а бо­лее жесткую и твердую — одной Части вара и двух частей напол­нителя.. (Здесь и далее количе­ство компонентов в смесях дает­ся в частях тго массе). Выбор состава смолы зависит от пластических свойств обрабатываемого металла, его толтдицы. и разме­ров, а также высоты предполага­емого рельефа.

Варить смолу желательно где-нибудь в дальнем углу двора или сада в котле, подвешенном над костром. Чтобы смола не загоре­лась, нужно следить за пламенем, которое должно касаться только дна котла, В домашних условиях смолу расплавляют на электро­плитке. Расплавленную смолу за­лейте в ящик, сколоченный из толстых досок с низкими борта­ми, высотой не более 5 см. Длина и ширина ящика делаются с учрг том размеров металлической пла­стины. Отогните плоскогубцами уголки пластины и наложите ее на расплавленную смолу так, что­бы отогнутые уголки полностью погрузились в нее. Надо следить за тем, чтобы между пластиной и смолой не образовывались пу­зырьки воздуха. Переводить на металл рисунок и приступать к чеканке можно только после то­го, как смола полиостью остынет.

Рис. 2. Последовательность выполнения чеканки:

1 — перевод рисун­ка на металл канфарником;

2 — углубление контуров расходником;

3 — опускание фона лощатником;

4 — выколотка рельефа с обратной стороны бобошниками и пурошниками;

5 — проработка деталей раз­личными чеканами с лицевой сто­роны;

6 — канфарение или зерне­ние фона

 

Рисунок на металл можно пе­ревести двумя способами. Первый способ заключается в том, что на поверхность металла наносится кистью или тампоном топкий слой, белой или желтой гуаши. После высыхания краски на пла­стину кладут копирку и лист бу­маги с рисунком, прикрепив их к- металлу небольшими комочка­ми размягченной смолы или пла­стилина. Переведенный рисунок на металле закрепляют быстро­сохнущим прозрачным лаком. Другим способом рисунок с бу­маги на металл переводят с по­мощью канфариика. Установив боек канфарника на контур ри­сунка, ударяют молотком по ударной части. На поверхности металла останется углубленная точка. Точки наносят на неболь­шом расстоянии друг от друга но всем контурам. После снятия бу­маги на металле остается пунк­тирный рисунок.

Перед тем как приступить к че­канке рельефа, нужно чеканы по­ставить в банку боевыми частями вверх — но ним легко и быстро можно будет отыскать необходи­мый чекан. Банка с чеканами должна находиться слева, а вы-колоточные молотки — справа. Таким образом, инструменты бу­дут всегда под рукой. Ящик со смолой поставьте на верстак или на стол с массивной столешни­цей. Чтобы приглушить шум, ко­торый неминуемо возникает во время работы, под ящик нужно подложить брезентовый мешок с речным песком. Мешок .прнгодит-ся и в дальнейшем при выкола­чивании отдельных участков рельефа, а также для выполнении чеканного рельефа на по­суде.

С чего же начинать работу над рельефом? Прежде всего отыщите в банке самый широкий чекан-расходник, у которого сплюсну­тый, как у зубильца или отверт­ки, боек (рис. 2). Поставьте боек расходника на контур рисунка и несколько раз ударьте по чекану молотком с такой силой, чтобы на пластине осталась достаточно глубокая вмятина. Глубина ее на всед контурах должна быть оди­наковой. Поэтому, передвигая расходник по контуру рисунка, старайтесь силу и число ударов сохранять постоянными. Контуры рисунка углубляйте, не отрывая бойка от поверхности металла — он должен как бы скользить по ней. При углублении кривых ли­ний один конец бойка приподни­мают больше или меньше в за­висимости от их крутизны. Когда возможности расходпика с широ­ким бойком будут исчерпаны, бо­лее мелкие элементы рисунка углубите расходниками с узкими бойками.

Поставив чекан-расходник в банку, отыщите теперь в ней чекан-лощатник. Установив его бо­ек на один из участков фона, опустите фон до уровня углуб­ленного контура. Передвигая лощатник, постепенно опустите все участки фона. Там, где лощатник с широким бойком не про­ходит, применяйте более мелкие. На этой стадии чеканку с лице­вой стороны на время прекраща­ют по двум причинам. Во-пер­вых, в процессе обработки в ме­талле образуется наклеп, от ко­торого он теряет пластичность и становится жестким, а во-вто­рых, поднять выпуклые Участки рельефа можно только с обрат­ной стороны.

Подогрейте пластину паяльной лампой и снимите со смоляной подложки. Затем отожгите ме­талл — он станет вновь пластичным, но на нем появится окали­на, которую нужно снять отбели­ванием. Как это делается, вы уже знаете. Отбеленную пластину укрепите на смоле лицевой ча­стью вниз. Чтобы пластина плот­но пристала к вязкой основе, в углубления наметившегося рель­ефа залейте жидкую смолу. Смо­лу в ящике тоже надо подо­греть — проще это сделать с по­мощью электрического рефлекто­ра: достаточно размягчить лишь верхний ее слой.

После полного остывания смо­лы приступайте к выколотке рельефа бобошниками и пурошниками. Если это входит в замы­сел, выколачивают также отдель­ные элементы рельефа, которые с лицевой стороны должны быть выпуклыми, К примеру, чтобы получить на лицевой стороне сферическую выпуклость, с внут­ренней нужно сделать пурошпи-ком сферическую вмятину. Вы­полнив все намеченные заранее операции с обратной стороны, разогрейте пластину и отделите ее от смоляной основы, отожгите, отбелите и вновь посидите на смолу лицевой стороной вверх.

На этой стадии разными чекана­ми нужно проработать все дета­ли, включая самые мелкие, уточ­нить расходником контуры фона и отдельных элементов узора.

 

Рис. 3. Чеканка рельефа на цилин­дрическом сосуде

Канфарение, или зернение, фо­на — последний этап работы над рельефом. Часто ударяя молот­ком по канфарнику, как можно более равномерно перемещайте его боек по поверхности металла. Частые углубленные точки созда­дут на металле красивую барха­тистую фактуру, которая будет контрастировать с гладкой по­верхностью рельефа. Закончив канфарение, снимите рельефную пластину со смоляной основы, отожгите, отбелите и высушите.

В домашних условиях чеканку можно выполнять не только на плоском листе, но и на объемных формах, например на тонких стенках металлической посуды (рис. 3). Подыщите подходящий металлический сосуд, например, алюминиевую или медную флягу, коробку из-под чая, крышку.

Отожгите сосуд на огне и нане­сите на его стенки контурный рисунок, зафиксировав его про­зрачным лаком. Если согласно замыслу рельеф должен иметь участки, выступающие над по­верхностью сосуда, то их выкола­чивают с помощью чекана-тре­щотки (рис. 4). Затем в сосуд заливают смолу и наклеивают на нее бумажный кружок: чтобы не пачкать руки во время рабо­ты. При иасмолке больших со­судов с широким горлышком смо­лу можно сэкономить. Ее нано­сят толстым слоем на стенки, за­тем вставляют подходящую по размерам деревянную болванку. Если, фляга или какой-либо дру­гой металлический сосуд имеет узкое горлышко, его вместо смо­лы можно заполнить мелкопросе­янным речным песком. Заполнив флягу песком, через воронку вли­вают воду до тех пор, пока он не перестанет ее впитывать. Напол­нив сосуд, удаляют излишки во­ды. Утрамбовывают круглой пал­кой добавленный песок и закры­вают горлышко пробкой.

 

Рис. 4. Чекан-трещотка и приемы обработки стенок сосуда изнутри

Чеканку на объемном изделии удобно выполнять на специаль­ной подставке, представляющей собой кряж с клиновидным выре­зом, в который вложен мешок е речным песком.

Уложив сосуд на подставку с мешком, чеканом-расходником углубите контуры рисунка. Сле­дующий этап — опускание фона. Так же, как и при чеканке плос­кого листа, эту операцию выпол­няют чеканом-лощатником. Когда фон на всех участках будет опу­щен, следует еще раз пройтись по контурам чеканом-расходником, чтобы выступающие элемен­ты рельефа имели четкую границу с фоном. Затем проработай­те мелкие детали на выступаю­щих элементах рельефа. В заклю­чение обработайте фон канфарником, после чего можете осво­бождать сосуд от песка или смо­лы. Песок легко высыпается, ес­ли из него выпарить влагу, смо­лу же pac-плавляют и выливают из сосуда. Чтобы удалить остат­ки смолы и лака, сосуды отжи­гают, а затем отбеливают.

Рельеф станет более вырази­тельным и зримым, если чеканку декорировать одним из способов, о котором рассказано в разделе «Декоративная отделка металла». Если медное изделие небольшое, его опускают в раствор и выдер­живают до тех пор, пока не будет получена нужная тональ­ность окраски. На крупные рель­ефы патинирующий раствор на­носят кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на дере­вянной ручке. Покрытое патиной изделие промойте чистой водой. Затем протрите выпуклые участ­ки рельефа мокрой тряпочкой е пемзовым или кирпичным по­рошком, просеянным через мел­кое сито. Обрабатывайте выпук­лые места до тех пор, пока на них не появится характерный ме­таллический блеск. Снова про-: мойте рельеф водой и высушите на открытом воздухе при ком­натной температуре или протри­те сухими древесными опилка­ми, которые почти мгновенно вбирают в себя влагу, оставшую­ся на металле. Просушенный рельеф протрите машинным или льняным маслом, которое не толь­ко усиливает металлический блеск, но и надежно закрепляет патину на металле.

Обычно декоративная отделка чеканной посуды на этом закан­чивается. А декоративные релье­фы, выполненные на пластинах металла, еще нужно укрепить на основании. Выразительно смот­рятся они на фоне древесины с ярко выраженной текстурой, предварительно обожженной, окрашенной  морилкой.