БАСМА

 

Тонкие листы металлической фольги с печатным рельефным узором, а также технику их из­готовления издревле называют в декоративно-прикладном искусст­ве коротким словом — басма. В Древнюю Русь басма пришла из Средней Азии и в переводе с тюркских языков означает «.тис-пение». Ее техника отличается простотой и технологичностью приемов исполнения. Суть их за­ключалась в том, что тонкие ме­таллические листы клали на от­литую заранее из бронзы матри­цу с рельефным изображением. Сверху лист накрывали свинцовой пластинкой, по которой с силой ударяли молотком. Свинец заполнял углубления матрицы. Под его давлением мягкая фоль­га растягивалась и, ложась на поверхности рельефа, точно пере­давала все его особенности.

Уже в I тысячелетии н. э. сла­вянские мастера использовали технику басмы для изготовления поясных бляшек, накладок, ви­сочных колец и других украше­ний. Так же, как и литье, басма давала возможность получать большое количество одинаковых рельефных изображений, то есть тиражировать изделия. Внешне басменный рельеф мало чем от­личается от литого. Поскольку на его создание уходит меньше ме­талла, он гораздо легче. Эконо­мия металла, особенно золота и серебра, — одна из основных причин, способствовавших широ­кому распространению техники басмы в Древней Руси. При рас­копках древнего Новгорода в культурном слое XII века на усадьбе художника Олисея Пет­ровича Гредана был найден фраг­мент ризы для большой иконы с тиснением по мягкой бронзе. Со­хранились иконы XIII — XIV ве­ков из Суздаля, декорированные серебряными и золотыми орна­ментами q топкой проработкой де­талей. Нередко древние мастера сочетали басму с чеканкой. При этом басменный рельеф был вспо­могательным и служил как бы канвой, по которой выполнялась чеканка. Порой рельефы, выпол­ненные в смешанной технике, трудно отличить от изначально чеканной работы. Мастера такой прием называли басмой на чекан­ное дело. В этой технике выпол-нены серебряные оклады икон Донской Богоматери и Одигитрии (конец XIV — начало XV века), хранящиеся в Загорском музее.

Одной из вершин русской бас­мы является оклад иконы Дмит­рия Солуцского, выполненный в 1586 году. На нем древний ма­стер изобразил сложные много-фигурные композиции, объеди­нив их в единое целое традици­онным басменным орнаментом в виде извивающихся растительных побегов, в изгибах которых рас­положил причудливые цветы. Из­любленный традиционный орна­мент служил своеобразным деко­ративным фоном, объединяющим клейма — многофигурные компо­зиции, изображающие сцены хри­стианской мифологии. В XVII ве­ке мотив вьюнка с пышными цве­тами в завитках постепенно исче­зает. Позднее художники стали разрабатывать и развивать новые темы орнаментального декора.

Изготовление басмы не требует сложного оборудования, поэтому басменная техника может найти самое разнообразное применение не только в школьной, но и до­машней мастерской. Ее целесо­образно применять в тех случа­ях, когда необходимо получить множество совершенно одинако­вых узоров, например, для баге­та, идущего на изготовление кар­низов и рам. Часто при изготов­лении мебели применяют ручки с декоративным рельефом. Нужное число рельефов для этих ручек нетрудно сделать самостоятельно, используя технику басмы. При необходимости можно изготовить по заранее разработанным эски­зам всевозможные значки, эмбле­мы, накладные рельефы для при­зовых кубков и многое другое.

Рассмотрим более подробно процесс изготовления басмы на примере накладного рельефа для багета. Для работы подойдут медные, латунные и алюминие­вые листы толщиной от 0,1 до ,0,3 мм. Не всегда просто приоб­рести фольгу из цветного метал­ла. Поэтому на первых порах, особенно на стадии овладения техническими приемами, может выручить такой бросовый мате­риал, как алюминиевая фольга от тюбиков (например, из-под зуб-ной пасты), а также консервные банки из алюминия. Использо­ванный тюбик разрезают, про­мывают водой, а затем, положив внутренней золотистой стороной на гладкую поверхность стола, тщательно выглаживают дере­вянной, металлической: или ко­стяной гладилкой (можно ис­пользовать любой предмет с до­статочно гладкой поверхностью). Внутреннюю сторону, покры­тую лаком, будем считать лице­вой. Прежде чем пустить в дело листовой металл консервных ба­нок, следует с помощью магнита убедиться, что опп по железные, а алюминиевые. Вапку разреза­ют на полосы нужной ширины. Затем полосы нагревают на огне до тех пор, пока они не приоб­ретут темно-золотистый цвет, возникающий от воздействия вы­сокой температуры на тонкий слой покрывающего их лака. При желании алюминиевые полоски от консервной банки можно до­вести до темно-коричневого, поч­ти черного цвета. Прокаленный металл не только приобретет тем­ную окраску и ровный приятный блеск, по и станет мягким. Если в вашем распоряжении имеется мрдиая или латунная фольга, то полосы, нарезанные из нее. ска­тывают в рулоны, накаляют на огне докрасна и затем резко опу­скают в холодную воду. Термо­обработка снимает внутрикри­сталлическое напряжение в ме­талле делает его мягче и пла­стичнее, и резкое охлаждение спосооствует удалению образо­вавшейся окалины. В отличие от латуни и меди алюминий нагре­вают до почернения контрольной черточки, проведенной заранее на поверхности металла мылом. Последовательность выполнения басменного узора дана на рис. 5.

Рис. 5. Последовательность выпол­нения басменного рельефа: 1 — эс­киз раппорта багета, изготовление по нему модели; 2 — изготовление гипсовой формы по модели (А) и по готовому багету (Б); 3 — отделе­ние гипсовой модели матрицы; 4 — формовка и извлечение модели из опоки; 5 — заливка формы метал­лом (получение матрицы); 6 — про­работка деталей матрицы; 7 — из­готовление пуансона штамповкой (А) и отливкой (Б); 8 — способ закреп­ления матрицы; 9 — тисне же бас­менного узора; 10 — крепление басмы на багете

 

Изготовление матрицы. Матрицу отливают из бронзы и цинка в литейной форме, изго­товленной по твердой модели, вы­резанной из дерева (березы, бу­ка, осины) или гипса. Модель из гипса выполняют в следующей последовательности. Из жидкого гипса, имеющего консистенцию густой сметаны, отливают плит­ку, соответствующую размерам модели рельефа. Как только гипс примерно через 15 — 20 минут за­твердеет, но не высохнет окон­чательно, на него переводят кон­туры узора. Затем скальпелем, ножом-косяком и узкими полу­круглыми и прямыми стамесоч­ками вырезают рельеф на глуби­ну 1 — 3 мм. Поскольку гипс ре­жется очень легко, инструменты для его обработки можно сделать из любого металла. Полукруглые стамесочки изготавливаются из стальных перьев различной ши­рины.

Деревянные модели выполняют с помощью различных резчицких инструментов.

Если же в качестве модели ис­пользовать уже готовый рельеф, то изготовление басмы доступно даже тем, кто не имеет навыков в рисовании и тте знаком с резь­бой по дереву. Предположим, что нужно изготовить басменный рельеф для рамки. За основу можно взять любой отрезок ба­гета с рельефным узором. Преж­де всего точно определите грани­цы раппорта, то есть повторяю­щейся части узора. Руководству­ясь ими, склейте из картона уз­кую рамку и прикрепите ее к ба­гету с помощью пластилина. Уча­сток рельефа, включенного в рам­ку, а также ее внутренние стенки смажьте вазелином с помощью кисти. Вазелин будет служить разделительным слоем, не даю­щим залитому в опалубку гипсу прилипать к стенкам и рельефу. Разведите в гипсовке У частей гипса в 7 частях воды. Вместо формовочного гипса можно ис­пользовать строительный (але­бастр). Гипсовку легко сделать из старого резинового мяча. Мяч разрезают пополам, а затем укрепляют на подставке. Резино­вая гипговка удобна тем, что после работы из нее легко удаля­ется засохший гипс: достаточно легкого нажима на гибкие стен­ки. Гипсовый раствор, имеющий консистенцию сметаны, залейте в опалубку лз картона. Примерно через 20 — 30 мин, когда гипс за­твердеет окончательно, снимите с багета пластилин и опалубку. Осторожно отделите гипсовую модель матрицы от рельефа. Вы­резав сбоку два конических от­верстия для направляющих шты­рей, высушите гипсовую модель. Чтобы она не впитывала влагу, покройте ее несколько раз масля­ным лаком или эпоксидным кле­ем, который продается в хозяй­ственных магазинах. Прежде чем пользоваться эпоксидным клеем, внимательно прочтите инструк­цию, вложенную в коробку, и при работе с ним не забывайте со­блюдать все необходимые меры предосторожности. Каждый по­следующий слой лака или клея наносится только после полного высыхания предыдущего. Загу­стевший лак разводят ло рабоче­го состояния растворителями, а эпоксидный клей ацетоном. Го­товая к отливке гипсовая модель матрицы должна иметь легкий глянцеватый блеск.

Гипсовую модель матрицы по деревянной модели отливают так же, как и по готовому рельефу на багете. Обработанную лаком или эпоксидным клеем деревян­ную модель кладут на ровную по­верхность и укрепляют вокруг нее бортик из пластилина. Сма­зав вазелином рельеф и стенки бортика, вливают гипсовый раст­вор. -Как только он затвердеет, бортик удаляют и отделяют гип­совую модель матрицы от дере­вянной модели рельефа.

Ко гипсовой модели матрицу отливают из бронзы или цинка в простейшей литейной, так назы­ваемой открытой форме. Ее опо­ка представляет собой коробочку, согнутую из жести от консервной банки. 13 опоку засыпьте тща­тельно перемешанную формовоч­ную смесь, состоящую из 9 ча­стей просеянного речного песка, 1 части сухого глиняного порош­ка и 0,5 части воды. Заполнив жестяную коробочку-опоку до­верху, снимите сверху линейкой лишнюю смесь. Модель матрицы припудрите тальком и вдавите ее в формовочную смесь. Утрамбо­вав смесь вокруг модели, добавь­те свежую формовочную смесь, чтобы она была на одном уров­не с верхней гранью модели и бортами опоки.

Чтобы извлечь модель из фор­мы, в качестве подъема исполь­зуют острое шило, которое встав­ляют в проколотое заранее углуб­ление. Убедившись, что кончик шила достаточно надежно вошел в модель, поднимите его вверх строго по вертикали. Вместе с ним из формовочной массы бу дет извлечена модель матрицы В песчано-глипистой формовом ной смеси должен остаться чет-кии обратный рельеф (контр-рельеф).

Полученную литейную форму проще всего залить расплавлен­ным цинком. Он довольно легко плавится в жестяной банке в пе­чи или на костре. Когда металл остынет, матрицу нужно извлечь из формы и вни­мательно осмотреть: на ее по­верхности могут оказаться мел­кие раковины и наплывы, кото­рые удаляют чеканкой. При этом используют чеканы с самой раз­нообразной конфигурацией борков. Для дополнительной более четкой проработки деталей ис­пользуют также зубильца и шти­хели.

Изготовление пуансо­на. Получение оттиска на тонком листовом металле возможно толь­ко при наличии пуансона, пред­ставляющего собой контррельеф (обратный рельеф), все выступа­ющие части которого точно соот­ветствуют углублениям в матри­це, и наоборот. Пуансон изготав­ливают из свинца. Если рельеф матрицы имеет глубину менее 1 мм, то пуансон делают из свин­цовой пластинки с помощью штамповкп. Пластинку наклады­вают на матрицу и равномерно ударяют по ней молотком до тех пор, пока мягкий металл не вой­дет в углубления матрицы, как бы в зеркальном отражении по­вторив все особенности ее релье­фа.

Пуансон с глубиной рельефа до 3 мм удобное отлить. Матрицу положите на кирпич или камен­ную плиту и вылепите вокруг нее тонкую стенку из глины. Бор­та ее должны возвышаться над матрицей на толщину отливаемо­го пуансона. Расплавленный свп-ттец залейте в глиняную опалуб­ку доверху. Как только металл окончательно остынет, опоку раз­рушьте и отделите пуансон от матрицы. Сваривания цинка или бронзы со свинцом опасаться не следует, ведь хорошо известно, что у цинка и бронзы более вы­сокая температура плавления, чем у свинца. На свинцовом пу­ансоне вместе с контррельефом будут отлиты два направляющих штыря, обеспечивающих точ­ность соединения его с матрицей в процессе выполнения тиснения.

Получение оттисков. Чтобы матрица не смещалась во время работы, ее закрепляют на торце кряжа в вырезанном зара­нее углублении. Тонкий ото­жженный лист поместите между матрицей и пуансоном и, ударяя сверху равномерно деревянным молотком, добейтесь, чтобы пуан­сон плотно вошел в матрицу. При этом тонкий лист металла, растя­гиваясь, точно передаст все осо­бенности рельефа: изгибы, высту­пы, впадины. Получится своеоб­разная копия литого рельефа. Но пока это будет только отдельная часть узора в полосе (раппорт). Приподняв пуансон, передвиньте полоску из листового металла и выполните тиснение следующего ее участка. Выполнив таким об­разом оттиск вдоль всей полосы, внимательно осмотрите рельеф­ный узор. Если его детали где-то получились не совсем четкими, проработайте их инструментами, применяемыми в чеканке, — чеканами, гладилками, канфарниками.

Декоративная отделка. Готовый басменный рельеф деко­рируют так же, как и чеканный, покрывая его топким слоем тем­ной патины. Темный цвет патины приглушает чрезмерный блеск-, мешающий восприятию рельеф­ного узора, создает впечатление старого благородного металла. Алюминий можно тонировать ко­ричневой или черной масляной краской. Краску наносят тонким слоем на поверхность рельефа и, не дожидаясь, когда она высох­нет, тряпичным тампоном или ладонью снимают часть краски, находящейся на выпуклых участ­ках рельефа.

Медь патинируют так называе­мой серной печенью. О том, как ее приготовить, подробно расска­зано в разделе «Декоративная отделка металла».

Перед патинированием басму шлифуют, полируют, а затем от­беливают в 10%-ном растворе со­ляной кислоты. После отбелива­ния металл промывают чистой водой и сушат. Басму опускают в раствор серной печени и вынп-мают, как только будет получена нужная тональность окраски. То­нированную басму промывают водой, сушат, а затем полируют мелким порошком пемзы или по­левого хвоща. Высветленные вы­пуклые участки металла зритель­но усиливают глубину рельефа, делают его более выразитель­ным.

Рис. 6. Фрагменты образцов бас­менных узоров

Когда декоративная отделка будет закончена, по линиям, про­веденным с помощью линейки, обрежьте края. Ширина рельефа должна равняться ширине углуб­ления, выструганного рубанком-шпунтубелем или же выфрези­рованным в багете. Полоски с басменным рельефом можно прибить к деревянной основе мелкими гвоздями (как это де­лали в старину) или же прикле­ить эпоксидной мастикой. Ее из­готовляют на основе эпоксидного клея, в который в качестве на­полнителя добавляют сухой гли­няный порошок, тертый кирпич, тальк, гипс, мел и т. п. Наполни­тель добавляют в клей до обра­зования однородной массы, напо­минающей жидкую замазку или густую шпаклевку. Басменный рельеф с обратной стороны за­полняют мастикой и вставляют в выемку багета, прижав сверху грузом. Через несколько часов, как только мастика схватится, груз можно снять. Окончатель­ное отвердение мастики происхо­дит примерно через сутки. Дере­вянные части багета зачищают шкуркой и тонируют моргтлкоп в тон патины, нанесенный на басменный рельеф. На рис. 2 да­ны фрагменты басменных узо­ров.