ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА МЕТАЛЛА

 

Готовое изделие — будь то ювелирное украшение, скульп­турная отливка, чеканный рель­еф или посуда, имеющая утили­тарное назначение — обязатель­но на завершающем этапе под­вергается декоративной отделке. Она не только улучшает внеш­ний вид предмета, по и защи­щает его от коррозии. Хорошо отделанное изделие приятно взять -в руки. Оно гигиенично, так как с пего легко удаляются всевозможные загрязнения. На протяжении многих столетий ма­стера изобретали все новые и но­вые способы отделки металла. Они научились шлифовать и по­лировать поверхность изделий из металла, придавать ей при необ­ходимости шероховатую факту­ру, окрашивать. Существует мно­жество рецептов наносения тон­чайших защитных пленок самых разнообразных цветов. В средние века фактура и окраска металла имели глубоко символическое значение. Это учитывалось при выполнении на металле всевоз­можных гербов. Так, «геральди­ческим» считалось вороненое же­лезо, отполированное до зеркаль­ного блеска серебро и золото с канфарепной поверхностью, об­разованной мельчайшими точеч­ными угл убления ми.

В древности особенно тщательно металл полировали при про­изводстве зеркал. По утвержде­нию Плиния Старшего, лучшие зеркала изготовляли «из смеси меди и олова», то есть бронзы. Но так же легко до зеркального блеска полируется медь и латунь. Современные мастера, исполь-зующие полировку как способ декоративной отделки металла, хорошо знают, что так же пре­красно полируются другие срав­нительно новые сплавы на мед­ной основе: мельхиор и нейзиль­бер, напоминающие по цвету се­ребро.

Полированию, как правило, предшествует шлифование, кото­рое выравнивает поверхность ме­талла, удаляя всевозможные вмя­тины, царапины и выступы.

Шлифование. Оно выпол­няется с помощью абразивных материалов естественного проис­хождения — корунда, алмаза, кремния, кварца, наждака и ис­кусственных — карбида кремния (карборунда), карбида бора, электрокорунда и др.

Абразивы (частички различной зернистости и большой твердости), наклеенные на бумагу или ткань, называют шлифовальными шкурками. В практике шлифо­вальную шкурку на бумажной оспове именуют также наждач­ной бумагой. Шкурка на ткане­вой основе бывает простой и во­достойкой. Водостойкую шкурку применяют в тех случаях, когда металл необходимо смачивать во­дой или какой-либо другой охлаждающей жидкостью. Шли­фовку выполняют вначале круп­нозернистой наждачной бумагой, постепенно переходя к самой мелкозернистой. Рельефные по­верхности шлифуют, нажимая на шкурку ладонью или пальнем. При шлифовке ровных поверхно­стей шлифовальную шкурку укрепляют на деревянной ко­лодке в виде прямоугольного бруска.

Рис. 20. Шлифование и полирование латуни кирпичной мукой

На последней стадии шлифовки применяют различные шлифо­вальные пасты, выпускаемые промышленностью. Старые масте­ра иногда для шлифования при­меняли мельчайший порошок пз толченого красного кирпича. В старину им чистили даже ство­лы огнестрельных орудий. В на-родпом быту кирпичная мука кое-где и по сей день популяр­ное средство для очистки и шли­фовки медной посуды, в особен­ности самоваров. Специально по­добранный кирпич мыли дочиста, а затем очень тщательно сушили и раскалывали пополам. Одну по­ловину кирпича терли о другую до тех пор, пока их трущиеся по­верхности не становились совер­шенно ровными. Только после этого на пол стелили сухую тряп­ку или газету, на которую при трении половинок кирпичей сы­пался очень мелкий красно-оран­жевый порошок — кирпичная мука. Ею припудривали влажную тряпку и натирали медный таз, чайник или самовар (рис. 20).

Кирпичная мука снимала обра­зовавшиеся на поверхности ме­талла окислы, открывая чистый металл. Вначале крупинки кирпича, имевшие острые грани, действовали как мельчайшие режу­щие инструменты, срезая окис­ленный металл, затем, когда ост­рые грани округлялись, зерна на­чинали меньше срезать металл, а больше выглаживать, лощить, а то и полировать до зеркального блеска.

Полированиe. Отшлифо­влиное металлическое изделие полируется с помощью специаль­ных полировальных паст, в ко­торые могут входить мел, известь, доломит, окиси хрома, алюминия, железа.

Для полировки металла в быту довольно часто применяют мел или зубной, порошок, смоченный водой. Хорошую полировальную пасту легко приготовить из зуб­ного порошка, смешав его с на­шатырным спиртом до образова­ния сметанообразной массы. Осо­бенно хорошо полируются такой пастой, медь и ее сплавы — ла­тунь и бронза.

К концу лета, в августе, где-нибудь у калитки сада для сель­ского -жителя была уже припасе­на готовая природная паста. До­статочно было сорвать гроздь-другую спелых ягод красной бу­зины и натереть ее соком само­вар илп какую-либо другую мед­ную посуду, чтобы загорелась, засияла медная поверхность мно­жеством бликов. Кстати, красную бузину сажали поблизости от до­ма еще и потому, что се спелыми сочными плодами можно было при случае хорошо отмыть руки от всевозможных красителей, особенно растительного проис­хождения.

В технике и декоративно-при­кладном искусстве наиболее час­то для полирования металла при­меняется так называемая паста ГОИ (Государственного оптиче­ского института). Основу пасты составляет окись хрома. Различа­ют грубую, среднюю и топкую пасту. Грубой пастой удаляют мельчайшие царапины, оставшие­ся на металле после обработки его абразивными материалами. Средней добиваются ровного блес­ка металла. После полировки топкой пастой металл приобре­тает интенсивный зеркальный блеск.

С помощью пасты можно поли­ровать металл как вручную, так и на полировальных кругах, ра­ботающих от электромотора. Ча­стота вращения полировальных кругов должна быть в пределах от 2800 до 3000 оборотов в ми­нуту. Нужно иметь как минимум 2 полировальных круга — одни из войлока, а другой из ткани (бумазеи, миткаля и т. п.).

Войлочный шлифовально-поли­ровальный диск составляют из нескольких слоев кругов диамет­ром от 15 до 30 см, которые вы­резают из голенищ старых вале­нок. Толщина диска должна быть равной примерно 3 — 4 см. Сма­зав круги тонким слоем клея БФ-6, круги накладывают друг на друга, прижав сверху тяже­лым грузом. Когда войлочный . диск высохнет, в середине труб­кой с остро заточенными краями просекают сквозное отверстие, диск укрепляют на валу элсктро-точила, имеющего резьбу, с по­мощью двух больших шайб и гаек. Диск можно насадить так­же на короткий стержень с резь­бой. Благодаря этому его можно будет легко закрепить в патроне сверлильного станка или дрели (рис. 21).

Матерчатый диск крепится так же, как и войлочный:, по изго­товляют его несколько иначе. Вы­резанные из бумазеи, миткаля, сукна, хлопчатобумажной ткани круги сшивают вместе по не­скольку штук в многослойные круги такой толщины, какую способна прострочить швейная машинка. От края отступают 3 — 4 см и прошивают вначале по окружности, а затем по спирали, равномерно приближаясь к цент­ру. Сшитые многослойные круги склеивают друг с другом. Край шириной 3 — 4 см клеем не сма­зывают.

Полировочную пасту наносят на диск во время его вращения.

 

Рис. 21. Матерчатый круг

При прикосновения бруска из пасты войлок окрашивается в зе­лено-бурый цвет. Полируемый предмет прижимают к войлочно­му кругу мягко, без сильного на­жима. Время от времени его от­нимают от вращающегося круга, контролируя качество обрабаты­ваемой поверхности. Полирова­ние заканчивают после того, как изделие станет гладким, приобре­тя равномерный блеск. Затем пз-дслио полируют на тряпичном диске, который удаляет остатки пасты и усиливает блеск до зер­кального.

При ручной полировке паста наносится на куски войлока, фетра, сукна, кожи. Вначале ме­талл обрабатывают пастой, нане­сенной на войлок и кожу, а за­тем отполировывают до интен­сивного блеска чистым фетром или сукном. Если нужно отполи­ровать какие-то малодоступные поверхности, особенно в неболь­ших ювелирных изделиях, нахо­дящиеся в узких углублениях, то полирование выполняют палочка­ми из древесины, имеющей рав­номерную однородную текстуру: липы, березы, осины, лещины, бука и др. Палочки вырезают са­мой: разнообразной формы, кото­рая будет зависеть от характера обрабатываемых поверхностей — с цилиндрическим, иолуцилпнд-рическим, прямоугольным, трапе­цеидальным, треугольным сече­нием, с выпуклой и вогнутой ра­бочей частью. Рабочую часть па­лочки натирают настои. В про­цессе полировки частицы пасты проникают в древесину и закреп­ляются в них довольно прочно.

Отличные полировальные па­лочки можно сделать из деревя­нистого стержня болотного расте­ния — рогоза. Стержень нахо­дится внутри созревшего почат­ка. В августе темно-коричневые цилиндрические початки рогоза поднимаются высоко над узкими продолговатыми листьями и вид­ны издалека. Срезанные початки сушат, затем удаляют пух, а из стержня, на котором он держал­ся, делают шлифовально-полиро­вальную палочку. Ее прочная шершавая поверхность хорошо удерживает шлифовальные и по­лировальные пасты (рис. 22).

Для полирования больших ме­таллических поверхностей приме­няют различной формы деревян­ные колодки, оклеенные кожей внутренней стороной наружу. Вместо кожи используют также тонкий фетр (рис. 23).

 

Рис. 22. Рогоз и полировальные па­лочки из его стебля

 

 

Очень мелкие сквозные отвер­стия в ювелирных изделиях по­лируют с помощью прочной су­ровой нити или нескольких ни­тей, свитых в топкую веревочку. Один конец нити привязывают к гвоздику, сбитому в верстак, другой держат в руке. Нить на­тирают пастой, просовывают в отверстие, например в ажурной пластинке, и, натянув пить, по­лируют ею поочередно каждый проем. Можно поступить ипачз: ажурную пластинку закрепить в тисках, а полировальную нить вставить в лобзик вместо пилка. Теперь пить перемещается при полировании, а полируемое из­делие будет оставаться непо­движным.

Интенсивный блеск возникает на металле после полирования его гладнлом или полировальни­ком (рис. 5). Полировальник из­готовляют из высококачественной стали. Его рабочая часть имеет округлые формы, близкие к ци­линдру, шару, конусу, тору. По­верхность полировальников тща­тельно шлифуется, полируется и закаляется. Блеск на поверхности изделия, полируемого гладнлом, возникает в результате уплотне­ния и выглаживания верхних слоев металла. Уплотнение метал­ла, г свою очередь, увеличивает его коррозийную стойкость. По­лировальники можно изготовить из шариков и роликов от подшипников, приварив их на сталь­ные стержни, которые заостряют и вбивают в деревянные ручки. Металлическую поверхность по­лируют, нажимая с некото­рым усилием на полпровннк и ведя его в одном направле­нии так, чтобы после пего воз­никала глянцевитая полоска. Ря­дом с пей проводят другую полоску — и так до тех пор, по­ка предназначенный для полиро­вания участок по будет обрабо­тан полностью. При втором про­ходе полировальник ведут уже в поперечном направлении. Что­бы полировальник легко скользил но металлу, поверхность его смачивают полировальной водой. Приготавливают ее следующим образом: в воде растворяют не­большой кусочек мыла и добав­ляют нашатырный спирт, все это тщательно перемешивают — и полировальная вода готова. По окончании работы полированную поверхность металлического изде­лия натирают фетром или сукном, удаляя остатки засохшей полировальной воды.

Рис. 23. Полирование деревянными галочками (а), суровой ниткой (б) и кожей ка колодках (в)

Рис. 24. Стальные полировальники

Еще в глубокой древности для полирования металла и камня мастера использовали различные высушенные травы, среди кото­рых особо популярны были и остаются ими по сен день взмор-ник и хвощ. Взморник собирают на берегу моря после отливов, и он доступен только жителям прибрежных районов. Различные виды хвоща можно встретить во всех уголках нашей стряны: в ле­су, в поле, в низких болотистых местах. В лесу в тенистых местах в изобилии встречается хвощ зи­мующий, на лугах и полях как сорняк растет хвощ полевой, r сырых местах встречаются большие заросли приречного хвоща. Все эти виды растений можно с успехом применять для полирования, так как во всех их частях содержатся мельчайшие частицы кремния. Но больше других кремнием богат так на­зываемый хвощ зимующий, рас­тущий в лесу. Траву срезают серном, ножом или ножницами и сушат на солнце. Полировать можно сухой или слегка увлаж­ненной травой. Иногда части за­сушенного растения наклеивают на бумагу и пользуются ею так же. как и шлифовальной шкур­кой. При желании легко изгото­вить очень удобную полироваль­ную бумагу, листы которой мож­но хранить продолжительное время и использовать по мере не­обходимости. В ступке или в ко­фемолке сухое растение превра­щают в мелкий порошок. Затем распускают в клееварке заранее замоченный столярный (кост­ный) клей (7 частей клея на 20 частей воды). В клеевой рас­твор добавляют 1 часть квасцов и 3 части глицерина. Квасцы предотвращают загнивание клея, а глицерин придает ему эластич­ность. Листы бумаги или ткани прикрепляют на стол кнопками, густо смазывают клеем и, не до­жидаясь, когда оп высохпет, на­сыпают измельченный хвощ, ко­торый уплотняют, прижав сверху к бумаге плоским щитом. Когда клей высохнет, лишний, но при­ставший к нему порошок удаля­ют жесткой, щетинной щеткой. Его, разумеется, не выбрасыва­ют, а используют для изготовле­ния других листов полировальной бумаги.

Следует сказать, что полирую­щие свойства есть даже у обыч­ной бумаги: ведь в ее состав вхо­дит каолин. В быту эти свойства используют при очистке стекла. У полировальной бумаги из хво­ща можно также с успехом ис­пользовать и обратную сторону, особенно при завершающем эта­пе отделки, при наведении глян­ца.

Патинирование и окси­дирование. Чтобы придать металлическому изделию декора­тивный вид, а также защитить металл от разрушения, его пок­рывают защитной пленкой. При­чем, применяя несложную хими­ческую и термическую обработку, на поверхности металла практи­чески можно получить пленку лю­бого цвета. Каждое изделие худо­жественного ремесла декорирует­ся с учетом его назначения, а также материала, из которого оно изготовлено.

Прежде чем вы приступите к патинированию или оксидирова­нию, хорошо усвойте и в буду­щем строго соблюдайте меры пре­досторожности. Многие химика­ты — весьма вредные вещества, поэтому держите их в стеклян­ных пузырьках с хорошо притер­тыми пробками, вдали от огня и пищевых продуктов.

Химическую обработку метал­ла можно производить только в вытяжном шкафу или летом на открытом воздухе. На глаза обя­зательно надевайте защитные оч­ки, а на руки — резиновые пер­чатки. Для составления раство­ров и для самого процесса пати­нирования и оксидирования при­меняйте фарфоровую, стеклянную или пластмассовую посуду. Очень удобны пластмассовые кюветы, применяемые в фотоделе. При смешивании кислот с водой или другими жидкостями помните, что кислоту нужно вливать неболь­шими порциями в воду или раст­вор, по пе наоборот! Если кисло­та вдруг попадет на кожу, про­мойте это место струей воды из-под крапа, а затем смочите 5%-пым раствором питьевой соды. Какими бы химикатами ни об­рабатывали металл, его предвари­тельно чистят, шлифуют, поли­руют, обезжиривают и отбели­вают. Жир можно удалить тряп­кой, смочештой бензином или спиртом, а отбеливают в 10%-ном растворе какой-либо кислоты. Светлеет металл очень быстро. От­беленный металл затем промы­вают чистой водой. Сушат металл на воздухе или в опилках лист­венных деревьев.

Рис. 25. Способы патинирования и оксидирования мелких (а) и круп­ных (б) художественных изделий

 

 

В процессе химической обра­ботки небольшое изделие погру­жайте в раствор целиком, а бо­лее крупное смачивайте с по­мощью кисти или тампона, укреп­ленных на деревянной ручке (рис. 25). Многие растворы непро­зрачны, поэтому опущенное в них изделие нужно время от времени вынимать и осматривать. Добив­шись нужного цвета, промойте изделие в чистой воде, и высу­шите.

Некоторые пленки держатся на металле довольно слабо, на дру­гих появляется белесый налет. Для закрепления пленки и удале­ния белесого налета изделие пос­ле сушки протирают натуральной олифой, машинным или расти­тельным маслом. Чтобы зритель­но усилить рельеф патинирован­ной чеканной работы, протрите ее влажной тряпкой с мелким по­рошковым абразивом (например, молотой пемзой) или отшлифуй­те выступающие части рельефа хромовой настой, нанесенной на войлок или фртр. смоченный бен­зином. Выпуклые части чеканки иысветливаются, а на самых высоких точках обнажается естест­венный цвет металла. Протирать чеканку нужно очень осторожно, добиваясь плавного перехода от самого светлого участка к самому темному. Промытую и высушен­ную чеканку протрите маслом или покройте тонким слоем про­зрачного лака.

Чтобы не работать вслепую, а заранее знать, какой примерно цвет получится на металле при обработке различными раствора­ми, заготовьте справочную «таб­лицу», вырезав из листовой ста­ли, меди, латуни и алюминия одинаковые прямоугольники. Об­работайте их в растворах, рецеп­ты которых даются ниже. Просу­шенные и протертые маслом ме­таллические прямоугольники ук­репите на картонном или дере­вянном планшете, разместив в одном ряду стальные пластинки, в другом — латунные, в треть­ем — медные, а в четвертом — алюминиевые. Под каждой плас­тинкой сделайте надпись, в кото­рой укажите состав раствора, при­мененного для тонирования ме­талла, и условия обработки. Рабо­тая над справочной таблицей, вы заодно ознакомитесь с правилами составления патинирующих и ок­сидирующих растворов, а также узнаете другие приемы декора­тивной отделки металла.

Патинирование латуни. Чтобы придать изделиям из ла­туни коричневый или черный цвет, составьте раствор из 1 л во­ды и 60 г гипосульфита, который известен как фиксаж для фото­бумаги и пленки. Добавьте в ра­створ примерно 5 г кислоты (азотной, серной, соляной). Сра­зу же произойдет бурная реакция с выделением сернистого газа. Раствор приобретет мутный мо­лочный цвет. Опустите в ;гего ла­гунное изделие и через несколько секунд выньте и осмотрите. Патина образуется сравнительно бы­стро. Когда достигнут желаемый цвет, промойте изделие и высушите. Патинирующей силой раст­вор обладает примерно около 20 мин, затем он становится не­пригодным. Правда, водный ра­створ гипосульфита можно хра­нить долго, но только если в пе­го не добавлена кислота.

Нельзя передерживать металл в растворе. Неопытные мастера, же­лая добиться более интенсивного черного цвета, держат изделие в растворе до тех пор, пока пе об­разуется густой черный: цвет. Та­кая патина держится очень слабо и легко смывается струей воды. Добиваться абсолютно чер­ного цвета не стоит еще и пото­му, что под густой пленкой те­ряется естественный блеск метал­ла. Какой бы цвет пи имела па­тина, металл все-таки должен слегка просвечивать из-под псе.

Если вместо крепких кислот в раствор гипосульфита добавить примерно одну, столовую ложку уксуса (на литр воды), произой­дет та же реакция с выделением сернистого газа, по она будет про­ходить значительно медленнее. Чтобы получить почти черный цвет, латунь придется держать в растворе очень долго.

Промытые водой пластинки пос­ле сутки протрите маслом.

В оливковый, коричневый или черный цвет окрасит латунь раст­вор из нашатырного спирта (вод­ного аммиака) и хлорокисп меди (она продается в магазинах «При­рода» и применяется для опрыс­кивания культурных растений). Хорошо патинирующий раствор можно составить с техническим водным аммиаком марки А, кото­рый можно приобрести в хозяйст­венном магазине. Пары нашатыр­ного спирта и хлорокиси меди ядовиты, поэтому соблюдайте пра­вила предосторожности, о кото­рых мы говорили. В стеклянную посуду емкостью 1 л насыпьте две ложки хлорокиси меди и залей­те примерно на две трети водным аммиаком. Быстро размешав ра­створ, вы получите взвесь зелено­го цвета. Банку закройте крыш­кой. После выпадения осадка па­тинирующий раствор окрасится в сине-золеный цвет. Опустите в пего предварительно зачищенную и обезжиренную латунную плас-типку. Через несколько секунд она приобретет глубокий черный цвет. Причем поверхность метал-, ла пе потеряет блеска, что иногда случается при иных способах па­тинирования. Чтобы получить бо­лее светлые топа, в раствор нуж­но добавить воду. Оттого, сколько частей воды будет добавлено, за­висит топ и цвет получаемой на-гины. В данном случае вода будет играть ту же роль, что и в аква­рельной живописи. Оранжево-красный цвет. В литре воды растворить 5 г сернисто­го калия (сульфида калия). Опу­щенный в раствор латунный пред­мет через несколько минут пок­роется оранжево-красным нале­том. После промывки и просуш­ки протрите металл маслом.

Патинирование меди. Прочная и красивая патина чер­ного или серого цвета образуется на поверхности меди, обработан­ной в водном растворе серной пе­чени.

Чтобы приготовить серную пс-чспь, пужйо одну часть порошко­вой серы смешать с двумя час­тями поташа в жестяной банке и поставить на огонь. Через не­сколько минут -порошок распла­вится, потемнеет и начнет спе­каться, постепенно приобретая темно-бурый цвет. (Кстати, спе­кание патинирующей массы и дало в старину название «пе­чень» — от слова «печь, спе­кать».)

Во время спекания пары серы могут загореться слабым сине-зеленым пламенем. Не сбивайте пламя — оно нe ухудшит каче­ство серпой печени. Примерно через 15 мин прекратите спека­ние. Для продолжительного хра­нения серную печень растолките в порошок и засыпьте в стеклян­ную банку с плотной крышкой. При составлении раствора в один литр воды добавляют 10 — 20 г по­рошка серпой печени. Патина, полученная на металле раствором серной печени, прочная и краси­вая, глубокого черного цвета. Но пе всегда бывает нужна такая ин­тенсивная окраска. Порой, чтобы придать старинный вид изделию из меди, достаточно нанести лег­кую серую патину. В литр воды насыпьте 2 — 3 г поваренной со­ли и 2 — 3 г серной печени. Опус­тите в раствор медную пластину. После появления серого цвета необходимой тональности промой­те пластину чистой водой и вы­сушите.

Красно-коричневый цвет лату­ни придаст водный раствор хло­ристого цинка и медного купоро­са. Смешайте одну часть медного купороса с одной частью хлори­стого цинка и разведите их в двух частях воды. Достаточно не­скольких минут, чтобы медь приобрела красно-коричневым цвет. После промывки и просушки по­верхность металла протрите мас­лом.

Декорирование стали. Окрасить сталь в глубокий тем­но-синий цвет легко в водном ра­створе гипосульфита и уксусно­кислого свинца. На один литр во­ды нужно взять 150 г гипосуль­фита и 40 — 50 г уксуснокислого свинца. Погруженная в раствор сталь окрашивается довольно медленно. Но если раствор на­греть до кипения, окрашивание ускорится. После промывки и просушки протрите металл мас­лом. Кстати, в этом же раство­ре можно получить серебристо-голубой цвет на поверхности ла­туни.

Воронение — это один: из са­мых надежных способов защиты железа и его сплавов от ржав­чины. Подвергая металл вороне­нию из чисто, практической необ­ходимости, мастера постепенно открывали для себя красоту воро­неной стали. В художественном оружии воронение стало одним из средств решения декоративных задач. Так, вороненый фон на старинных кубачипских изделиях ил стали подчеркивал и делал более выразительными элементы орнаментальной насечки золотом и серебром. Из множества изве­стных рецептов воронения стали предлагаем вам наиболее прос­тые, по дающие красивые и прочные покрытия. В литре воды последовательно разведите 15 г хлористого железа, 30 г железно­го купороса и 10 г азотнокислой меди. Когда вы опустите в раст­вор изделие, на металле появится бурый налет. Снимите его щет­кой и снова опустите изделие в раствор. Через некоторое время на металле снова появится бу­рый налет, который тоже надо удалить. Если процесс идет пра­вильно, то коричневый цвет на поверхности стали станет гуще. Л чтобы получить насыщенный черно-коричневый цвет, почти черный цвет, этот процесс нужно повторить несколько раз. После промывки и сушки сталь протри­те маслом. Чаще всего под воро­нением понимают получение на стали черного цвета с легким си­неватым отливом, как вороново крыло. Чтобы получить такой цвет, разведите в литре воды 100 г двухромовокислого калия, в быту больше известного как хромпик. Опустив изделие в раст­вор, подержите его там минут двадцать. Вынув из раствора, вы­сушите при высокой температуре, например, над электроплиткой или над раскаленными углями. Металл приобретает серо-бурый цвет. Эту же операцию проделайте несколько раз, пока не оудет достигнут глубокий черный цвет с синеватым отливом. Металл не­обходимо протереть маслом.

 

Рис. 26. Устройства газовой горелки: 1 — сопло; 2 — пробка; 3 — капсуль; 4 — трубка; 5 — ручка; 6 — шланг; 7 — вентиль; 8 — баллон (на чертеже не даны радиальные отвер­стия в корпусе 0 3 мм)

 

 

Кроме химического, есть дру­гой довольно простой способ де­корирования стали — термиче­ский. (Кстати, этим же способом можно получить различные цве­та на меди и латуни.) Если на­гревать металл в муфельной пе­чи или газовой горелкой, на нем быстро начнут последовательно сменяться цвета побежалости — от соломенно-желтого до сине-черного. Металл резко прекра­щают нагревать в тот момент, когда на нем будет получен нуж­ный цвет. Известно множество видов газовых горелок. Из них мы выбрали самую простую, которую можно изготовить в условиях до­машней мастерской (рис. 26). Горелка соединяется с газовым бал­лоном гибким шлангом, покры­тым предохранительной металли­ческой оболочкой. Между шлан­гом и баллоном находится кран для регулирования подачи газа. Шланг с краником, а также бал­лончики продаются в магазинах или на газозаправочных стан­циях. Удобно пользоваться не­большими баллончиками, вме­щающими 0,9 л сжиженного га­за пропан-бутана. Содержимого такого баллона хватает на 4 — 5 ч непрерывного горения го-релки. Баллоны емкостью 5,5 л рассчитаны на 72 ч непрерывного горения. Надо учитывать, что го-релки с маленькими баллонами более портативны, легки и удоб­ны. Заправляют баллоны на газо­заправочных станциях, которые есть во всех городах и в крупных селах. Самодельная горелка со­стоит, из сопла, пробки, капсюля (вывинчивается из покупного шланга), трубки и ручки. Сопло и пробку выточите на токарном станке из стали или латуни. С одной стороны сопла нарезается внутренняя резьба, несколько от­ступив от которой сверлят от.вер-стия для иодачн воздуха. На пробке также нарезается резьба, только внешняя. С помощью этой резьбы пробка соединяется с соплом. Затем просверлите в проб­ке два сквозных отверстия и на­режьте резьбу: в одном под стан­дартный капсюль, а в другом под резьбу на трубке. Трубку ввин­тите в пробку и согните под не­которым углом к ее оси. С дру­гого конца трубки плотно насади­те деревянную или эбонитовую ручку с просверленным заранее вдоль оси отверстием. Нижний конец трубки закрепите гайкой с шайбой. Затем ввинтите свобод­ный конец трубки в гибкий шланг, соединенный с газовым баллоном.

Чтобы зажечь горелку, поднеси­те горящую спичку к соплу и слегка приоткройте кран. Как только газ загорится, подачу га­за можно увеличить. Пламя должно быть ровным и компакт­ным. Разумеется, при работе с горелкой нужно соблюдать все необходимые меры предосторож­ности. Нельзя располагать горя­щую горелку рядом с газовым баллоном. Не должно быть по­близости легковоспламеняющих­ся предметов и веществ. Стол, на котором производится работа, же­лательно обить листовым метал­лом. В случае появления хотя бы слабого запаха газа работу нужно приостановить и устранить при­чины утечки.

Предположим, что с помощью газовой горелки нужно добиться появления определенных цветов побежалости на чеканной работе. Чеканку кладут на кирпичи и направляют да нее пламя газовой горелки. Перемещая его по свое­му усмотрению, добиваются раз­личной окраски отдельных участ­ков, плавных переходов одного цвета в другой.

Добившись определенной цве­товой гаммы, металл протирают восковой мастикой, которую гото­вят следующим образом. Расплав­ленный на водной бане воск или парафин смешивают со скипида­ром или парафином (на 2 части воска 1 часть скипидара). Ос­тывшую мастику наносят на металл тргтичным тампоном и после высыхания натирают вой­локом до появления мягкого блеска.

Каждый цвет побежалости воз­никает на поверхности металла только при определенной темпе­ратуре. Светло-желтый (соломен­ный) цвет появляется на поверхности металла при температуре 220 °С, желтый — 230 °С, темно-желтый — 240° С, коричневый — 255° С, коричнево-красный — 265° С, фиолетовый — 285° С, темно-синий — 300° С, светло-си­ний — 325° С, серый — 330° С. По цвету побежалости можно приближенно определить темпе­ратуру нагрева металлического изделия. Обычно этим приемом пользуются при отпуске закален­ной стали.

Олифово-масляттый обжиг — один из наиболее древних спосо­бов нанесения на железо, а так­же и на другие металлы темно-коричневого и черного покрытия. Видимо, открыт он был случай­но, когда кто-то из старых масте­ров обратил однажды внимание на черно-коричневый налет, обра­зующийся от перегоревшего мас­ла и жира на стенках чугунной посуды. Там, где была такая пленка, посуда не ржавела. По­добную пленку стали намеренно наносить на скульптуру и другие художественные отливки из чугу­на, протирая их натуральной олифой, а затем прокаливая в печи до появления черно-корич­невого цвета. Прочная пленка на­дежно защищает металл от его извечного врага — ржавчины, одновременно придавая изделию художественную завершенность.

Довольно часто олпфово-маслн-пый обжиг применяется лля об­работки кузнечных поковок. На отдельные кованые детали или же на готовое изделие тампоном наносится топкий слой натураль­ной олифы, льняного или какого-нибудь другого растительного масла. Поковку устанавливают на асбестовую плиту или подставку из кирпичей и обжигают паяль­ной лампой, газовой или кероси­новой горелкой. Обжигают поков­ку постепенно, нагревая ее до тех пор, пока на се поверхности не появится коричневатая окраска. Желая добиться глубокого тсмно-корнчпсвого или почти черного цвета, эту операцию повторяют несколько раз.

Декорирование алюми­ния. Этот металл обладает мно­жеством достоинств, благодаря ко­торым его охотно применяют мас­тера декоративного искусства. Он легок, мягок, пластичен, имеет красивый серебристый цвет. Но алюминий с трудом поддается хи­мической обработке. Существую­щие ныне химические способы его декорирования требуют слож­ного оборудования. Поэтому в художественнoй практике наибо­лее часто применяют подкраску, копчение и прокаливание.

Наиболее простой способ — окраска масляными красками. Куском ткани нанесите масляную краску топким слоем на металл, следя за тем, чтобы были пол­ностью обработаны все участки. Затем протрите изделие сухой тряпкой. В выпуклых местах рельефа краска снимается боль­ше, чем в углублениях, создавая иллюзию более высокого релье­фа. Преимущество этого способа заключается в том, что он совер­шенно безопасен, к тому же мож­но составить любой цвет «пати­ны», смешивая краски на палит­ре. Надо заметить, что удачпо ок­рашивать таким способом можно только алюминий. Вместо масля­ной краски можно взять черную тушь, графитный порошок, чер­ный битумный лак.

Чтобы окрасить алюминий в черный или серый цвет, протрите рельеф или скульптуру топким слоем натуральной олифы или каким-нибудь растительным мас­лом. Поместите металл над коп­тящим пламенем. Небольшие ве­щи коптите над свечой, а более крупные — над пучком свечей или над горящей берестой, поме­щенной в жестяной банке. Особо крупные изделия удобно коптить дымом факела, смоченного керо­сином. Мельчайшие частицы ко­поти въедаются в олифу, прочно сцепляясь с поверхностью метал­ла. Чтобы удобно было следить за тем, как ложится на металл копоть, изделие должно находить­ся выше уровня глаз. Можно за­коптить металл равномерно, по можно добиться интересного де­коративного эффекта, то умень­шая, то увеличивая слой копоти, то приближая, то удаляя изделие от коптящего пламени. После на­несения копоти поместите изде­лие над углями или в муфельную печь. Следите, чтобы пленка хо­рошо прокалилась, но не перего­рела. Исчезновение блеска на ка­ком-нибудь участке изделия — это сигнал, говорящий о начале перегорания пленки. Во время копчения и закаливания не за­бывайте соблюдать правила по­жарной безопасности.

Различные оттенки от золоти­сто-желтого до темно-коричневого и даже черного можно получить, прокаливая алюминиевое изделие, покрытое слоем олпфы или расти­тельного масла. Протрите маслом изделие и поместите над огнем или над раскаленными углями. Пламя не должно касаться по­верхности изделия. Может слу­читься, что выделяемые маслом летучие вещества вдруг загорят­ся. Сгорают они довольно быстро и не приносят вреда декоратив­ной пленке. Чтобы получить од-нотоппую окраску, изделие рав­номерно вращайте над огнем. Ког­да поверхность металла приобре­тет нужный цвет, дайте изделию постепеппо остыть. Пленка на металле получается блестящей, прочной, хорошо предохраняю­щей металл от коррозии.

Алюминий, покрытый слоем растительного масла, после про­каливания приобретает золотисто-коричневый цвет или оливковый, а натуральной олифой — красно-коричневый и черный. Эти спосо­бы можно также использовать при декорировании чугуна, стали и других материалов.

Окраска цинка. Этот ме­талл чаще всего используется художниками для литья миниа­тюрной скульптуры и рельефов. Окраска зрительно усиливает рельефность отливок, придает . цинку вид старого серебра.

Серый и темно-серый цвета на поверхности цинка получают с помощью химических составов, в которые входят слабые растворы кислот. В стакане воды раство­ряют 1 чайную ложку лимонной кислоты и 1 чайную ложку мед­ного купороса.

Вместо лимонной кислоты мож­но использовать уксус. Изделие выдерживают в растворе до появ­ления окраски нужной топалыто-сти. Затем его промывают, су­шат и протирают тряпкой, смо­ченной льняным маслом.

Черный цвет на поверхности цинка получают окрашиванием его в растворе, состоящем из 2 частей оксида меди, 2 — нит­рата меди, 8 — соляной кислоты, разведенных в 60 частях воды.

Окраска свинца. Мелкие отливки из свинца, а также его сплавов (гарта и баббитов) окра­шивают в серый и темно-серый цвета уксусной или лимонной кислотой. С помощью щетинной кисти или же тампона, укреплен­ного на деревянном стержне, поверхность металла смачивают до тех пор, пока не будет получена окраска нужного тона. Окрашен­ное изделие промывают проточ­ной водой и сушат.

Патинирование соком растений. Нередко народные мастера декорировали изделия из металлов и их сплавов с по­мощью сока некоторых растений. Одно из таких растений — чи­стотел, или желтомолочник. От­куда взялось второе назва­ние — станет понятным после того, как из черешка оторван­ного листка выступит густой сок, напоминающий яичный желток. Растет чистотел в запущен­ных садах и парках, на мусорных кучах, у заборов и вдоль дорог, а также в редколесье и среди кус­тарников. В млечном соке чисто­тела содержится 4,3% органиче­ских кислот: хелидоновая, яблоч­ная, янтарная и лимонная. Бла­годаря наличию этих-кислот сок растения в старину применяли для чернения и травления мел­ких ювелирных изделий из раз­личных металлов. Если вам ле­том удастся нарвать листьев чис­тотела, попробуйте провести с его млечным соком небольшие экспе­рименты. Чтобы получить сок, траву мелко рубят и заворачи­вают в тряпку. Сок отжимают де­ревянной колотушкой в обливной посуде. Следует предупредить, что сок чистотела раздражает ко­жу, поэтому работать нужно в ре­зиновых перчатках. Отжатый сок сливают в стеклянный пузырек. На изделия из металла сок чисто­тела наносят кистью. Тональность окраски будет зависеть от продол­жительности обработки металла млечным соком. Можно попробо­вать окрасить изделия из меди, циттка и других металлов.

При декорировании любого ме­талла всегда имейте в виду, что не следует наносить слишком гу­стой слой декоративно-защитной пленки. Всегда прежде всего дол­жен ощущаться материал, его естественная красота и характер­ный блеск. Очепь осторожно нуж­но применять яркие открытые цвета, которые могут внести пе­строту в изделие, нарушить це­лостность его восприятия.