Что следует знать, сооружая фундамент

Фундаментом называется конструкция подземной части здания, через которую передаются нагрузки (вес) от вышележащих конструкций (стен, перекрытий и др. — собственный вес) и от людей, оборудования, мебе= ли (так называемую полезную нагрузку — на основание, т.е. на грунт.

Можно начинать строить, но для этого необходимо перенести про=

ект плана дома в натуральную величину на участок, т.е. сделать так

называемую разбивку здания в натуре. Делать это надо особенно

тщательно, поскольку возможное незначительное отклонение прямых углов дома от 90°, незаметное для глаза, очень помешает потом при устройстве, например, перекрытий и полов, так как придется подго= нять по месту балки (с железобетонными плитами еще сложнее),

а в полах настилать косые доски.

Для разбивки применяют геодезические инструменты (теодолит, вешки, мерную ленту). Нередко для получения угла используют вере= вочный прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5 м или в дру= гих условных единицах, но в тех же пропорциях. Этот «египетский треугольник» дает достаточно точные результаты. Сначала на земле устанавливают, учитывая и расположение соседних домов, линию фа= сада со стороны улицы (не ближе 5 м), отмечая ее с помощью шнура, который натягивают и привязывают к гвоздям, вбитым в крепкие ко= лья. Колья размещают на 1,5–2 м за пределами дома, чтобы при устрой= стве траншей для фундаментов или котлована под подвал они не были повреждены. От этого шнура (линии фасада) с помощью отвеса отме= чают точку А — угол дома, — прикладывают вершину «египетского тре= угольника» и устанавливают перпендикулярную линию бокового фасада.

По этому направлению также натягивают шнур на кольях. От точки

А отмеряют длины стен уличного (точка В) и бокового (точка С) фа= садов, последнюю точку D (угол дома) находят также с помощью «еги= петского треугольника» или теодолита и соответствующих длин стен дома. Правильность разбивки следует проверить диагоналями: если они равны, значит, углы прямые. Шнур надо натягивать на одном уров= не, что особенно важно на участках со значительным уклоном. Поль= зуясь отвесом, можно дополнительно отсчитать и обозначить шнурами

и на земле необходимую ширину фундамента, траншей и ям под фунда=

менты дома.

Все пристройки (терраса, эркер, крыльцо) привязываются уже

к основному контуру дома и аккуратно переносятся с чертежей.

Конечно, разбивку здания в натуре целесообразнее, особенно при сложной конфигурации плана, при наличии косых участков, вести по разбивочным (модульным) планировочным осям здания, которые ука= заны на чертежах. Вместо колышков иногда устраивают (по углам зда=

ния, в местах пересечения стен) обноску из вбитых в землю жердей

с прибитыми к ним досками на уровне 1–1,5 м от земли. В эти доски

и вбивают гвозди, отмечая шнурами оси и основные размеры здания, поперечные стены, ширину фундаментов и т.п. После разбивки дома можно приступать к земляным работам на участке.

Основания зданий бывают двух видов — естественные и искус= ственные. Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, обеспечивающую ус= тойчивость здания и допустимые по величине и равномерности нор= мативные осадки.

Грунт, который не обладает достаточной несущей способностью и который требуется искусственно упрочнять (трамбованием, уменьше= нием его влажности и плывучести, химическими добавками) или за= менять, называется искусственным. Конструкции фундаментов всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загород= ных одно=трехэтажных жилых домов=коттеджей достаточно несущей способности естественного основания.

По затратам фундаменты коттеджей составляют до 15–18% стои= мости всего дома. Фундаменты делают под стены и несущие перегород= ки, под отдельные опоры, а также под печи и тяжелое оборудование, которые следует сооружать независимыми от фундаментов стен с зазо= ром 50 мм.

По конструктивной схеме фундаменты подразделяют на ленточные (под стены или ряд отдельных опор); столбчатые (под легкие стены, под колонны, при глубине залегания подходящего грунта основания ниже 2 м); сплошные — под всей площадью здания (при слабых неод= нородных грунтах основания, для создания водонепроницаемой за= щиты подвалов, во влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод). Например, известное здание ЦУМа в Москве, пост= роенное над речкой Неглинной, покоится на сплошном монолитном железобетонном фундаменте.

В последнее время для малоэтажных домов все чаще стали приме= нять и свайные фундаменты, особенно при необходимости передать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уровне стояния грунтовых вод. Конечно, когда есть сваи и несложное оборудование

для производства работ.

Материалы, применяемые для фундаментов:

· камень естественный из тяжелых природных камней марки 200

и выше (песчаник, плотный ракушечник, известняк, бут — посте=

литный или рваный);

· бетон тяжелый марки 50 и выше и железобетон (монолитный или сборный, изделия из них);

· металл, асбоцементные трубы (для свайных фундаментов);

· кирпич красный, хорошо обожженный (прочной марки 100 и более);

· древесина антисептированная (преимущественно для деревян=

ных зданий).