Цоколь

Цоколь — это верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающа= яся над землей на 50–70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчи= вым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают

из прочных морозостойких материалов — камня, бетона, кирпича=же=

лезняка — и оштукатуривают цементным раствором 1:3.

С целью достижения архитектурной выразительности цоколь, как правило, устраивают выступающим по отношению к стене. Этого не= сложно добиться, потому что фундаменты обычно на 10–15 см шире

несущих стен. Фундаменты из кирпича также рекомендуется делать

на полкирпича шире вышележащих стен. Это связано с необходимо= стью усиленной защиты стен фундамента от увлажнения в уровне земли. Кроме того, на внутренний выступ фундамента удобно укла= дывать концы лаг при устройстве полов по лагам. При ленточном фундаменте цоколем является его верхняя часть, выступающая над поверхностью грунта, при столбчатом — ростверк, или забирка. Вы= ступающий цоколь традиционно устраивают при стенах из легких материалов и небольшой толщины. При таком цоколе необходим защитный слив.

Западающая форма цоколя более эстетична в современном домост= роении, лучше защищает горизонтальную гидроизоляцию. При столб= чатом фундаменте на пучинистых грунтах между низом ростверка и грунтом оставляют промежуток на величину подъема грунта при пуче= нии (10–15 см).

Пространство под ростверком защищают экраном из досок или плоского асбестоцементного листа от попадания в него материала отмостки или теплоизоляционной засыпки со стороны подполья.

Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь облицовыва=

ют кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, делают завалинку.

Самый простейший вид цоколя — забирки. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предо= храняющие его от пыли, влаги, снега и других воздействий.

С внутренней стороны забирки утепляют шлаком, сухой землей, песком. Выполняют их из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других.

Ширина бутовой забирки — не менее 400 мм, кирпичной — в 1 или

1/2 кирпича. В грунт заглубляют на 300–500 мм. Если грунт глинис= тый, под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150–200 мм. Забирку оштукатуривают.

Фундамент, выведенный на 20 см выше уровня земли, выравнивают цементным раствором, а потом устраивают гидроизоляцию из 2–3 сло=

ев толя (лучше на мастике), а кромки толя напускают на стены с обеих сторон на 30–50 см.

Для кладки используют бут, бутобетон или кирпич. Высота цоколя —

около 0,5 м, а ширина равна толщине стены. Устраивать выступы

не следует. Для вентиляции подполья в стенах цоколя устраивают

продухи, размером не менее 250 × 250 мм на расстоянии 4–5 м.

Верх цоколя выравнивают цементным раствором и укладывают гидроизоляцию из 2–3 слоев толя, лучше на мастике.

Засыпку делают с внутренней стороны цоколя для улучшения его теплоизоляционных свойств и повышения температуры под полом первого этажа. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, кото= рой покрывают грунт в подполье. Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня подмостки. Засыпка вдоль стены долж= на заканчиваться, не доходя до уровня гидроизоляции стены.

С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для про= ветривания подполья необходимо сделать по одному вентиляционно= му отверстию размером не менее 140 × 140 мм. Отверстия должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с приходом холодов закрывают деревянными вклады= шами или кирпичом, обмазывая глиной.

При близком к поверхности уровне грунтовых вод подвалы устра=

ивать не рекомендуется, потому что защита от проникновения вод

в них требует сложной гидроизоляции.

Подвалы делают в домах, поставленных на возвышенном и сухом месте, желательно с песчаной подпочвой. Грунтовые воды не должны доходить до основания погреба по крайней мере на 0,5–1 м.

Определить уровень грунтовых вод можно весной, когда он наибо= лее высок, промериванием расстояния от поверхности земли до зер= кала воды в близлежащих шахтных колодцах либо рытьем глубоких ям

и разведочным бурением. Об уровне грунтовых вод можно судить также по характеру водолюбивой растительности, которая растет в данной местности.

Если участок расположен в низменном, переувлажненном месте, подвал строят на искусственных песчано=гравийных подсыпках.

Прежде чем приступить к постройке, нужно заготовить необходи= мый строительный материал, чтобы работы закончить по возможно= сти быстро, потому что важно не допустить намокания открытого котлована в случае дождей.

Земляные работы лучше начинать в мае=июне, когда грунтовая вода

уйдет на глубину и установится устойчивая погода. Котлован копают

вручную (глубиной 1,8 м) с небольшим наклоном стенок, чтобы меньше

осыпался грунт: ширина по днищу — 2,2–2,4 м.

Для отвода от фундамента атмосферных и других вод служат отмо= стки. Отмостка — это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с укло= ном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины).

Потом снимают растительный слой почвы и выбирают грунт на глу=

бину промерзания почвы плюс еще 10–15 см, а в образовавшуюся выем=

ку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем выравнивают и утрамбовывают площадку основа= ния подвала с помощью трамбовок и столярного уровня, уложенного на длинный брусок.

Под наружные и внутренние стены и небольшие канавки глуби= ной 10 см отрывают траншеи глубиной 25 см поперек длинных поме= щений.

Пол подвала заливают хорошо размятой глиной с добавлением

в нее мелкого просеянного кирпичного щебня (толщина слоя —

8–10 см). Для заполнения образовавшихся трещин глинобитный пол заливают известковым раствором.

Затем необходимо приготовить бетонную смесь и арматуру. Тран= шеи и канавки еще раз обильно проливают водой и укладывают бе= тонную смесь слоем толщиной около 5–7 см. Потом прокладывают арматурные стержни, причем в месте соединений должен быть нахлест около 30 см. Укладывают бетонную смесь до уровня траншей.

На ровную поверхность пола насыпают песок слоем толщиной

3–5 см и разравнивают граблями. Потом укладывают проволочные сет= ки с ячейками около 20 см и размером с комнату. Края сетки должны заходить под стены фундамента на 15–20 см.

Для подвоза бетона на тачке делают настил из досок. Перед уклад= кой бетона нужно хорошо полить песок из лейки. Бетон укладывают слоем в 5–7 см, а затем выравнивают поверхность. Укладка бетонного пола проводится поочередно от одного помещения подвала к друго= му. Через 2 часа по бетонной поверхности можно ходить, ступая по доскам. Если стоит сухая жаркая погода, свежезабетонированные по= верхности нужно защитить от ветра и солнца мокрой рогожей, плен=

кой или клеенкой.