Конструкция камина. Способы повышения эффективности каминов
Выбор конструкции камина зависит от площади
и объема помещения.
Фундамент. Глубина заложения фундамента должна быть 0,5 м
для одноэтажного дома и 0,7–1 м для двухэтажного в расчете на высокую трубу.
Камин на втором этаже устанавливается на самостоятельном фун-
даменте или на двутавровых балках, которые
заделываются в капитальные стены не менее чем на полтора кирпича. Это относится
к массивным каминам. Легкую конструкцию можно расположить прямо на полу, усилив
лаги.
Топливник. Конструкций топливника множество. Остановимся
на его простейшей конструкции. Она состоит из бетонированного пода и
прямых
кирпичных боковых стенок и представляет собой нишу,
выложенную из шамотного кирпича. Она име-
ет футеровку для поглощения жара и отдачи его в
помещение. В настоящее время футеровка большей
частью состоит из готовой чугунной вставки и шамотных
пластин. Топливник нужно выбирать таким,
чтобы он был пропорциональным основным размерам
помещения.
Рис. 112. Стенной камин
1 – основная кладка; 2 – футеровка; 3 – кирпичная
противопожарная разделка; 4 – колосниковая решетка; 5 – ниши; 6 – перекрытие
портала (металлический уголок); 7 – корпус кожуха; 8 – кожух; 9 – поворотная
заслонка
Рис. 113. Схема и основные размеры камина
1 – под камина; 2 – топливник; 3 – дымовой зуб; 4 –
дымосборник; 5 – портал камина; 6 – каминная доска; 7 – предтопочная площадка;
8 – предтопочный лист; А – ширина портала; Б – высота портала; В – глубина
топливника; Г – ширина горловины
Сила тяги. На изменение силы тяги влияют размеры топливника
и входного отверстия, угол накло-
на задней и боковых стенок топливника, сечение
и высота дымовой трубы. Высота, ширина и глубина топливника
должны соответствовать также сечению
и высоте дымовой трубы, иначе камин будет дымить. Высота его
должна быть от 3/5 до 4/5 его ширины. Глубина — 1/2—2/3 высоты.
Для усиления тяги и улучшения теплоотдачи в помещение заднюю
стенку топливника постепенно напускают внутрь, начиная с 1/3 его высоты на
20–22°. Вверху топливник сужают, образуя горловину, благодаря этому усиливается
тяга.
Повышение эффективности топки. Регулярное многолетнее
пользование топкой приводит к тому, что из-за взаимодействия жара и
конденсирующейся
в трубе влаги, которая оседает в топку, в ней расходятся
швы, появляются трещины, щели, что безусловно снижает ее теплоотдачу. В связи с
этим топку необходимо регулярно осматривать на предмет обнаружения поврежденных
мест. Для заделки высыпавшихся швов их необходимо очистить зубилом или иным
острым инструментом от старого раствора, кусочков, затем швы и прилегающую
к ним поверхность смочить мокрой тряпкой, губкой или кистью для того, чтобы
новый раствор лучше держался. Подготовленные швы заполнить новым раствором,
используя для этого кельму или ручной пресс. Убрать лишний раствор шпателем,
гладко заделать швы, чтобы поверхность кладки (стены) была ровной, а затем в
течение трех-четырех часов поддержать огонь для того, чтобы раствор затвердел.
При дефекте стен топки теми же инструмен-
тами счистить рыхлый материал с поврежденных стен. Пыль
и грязь удалить металлической щеткой. Поверхность увлажнить, затем с помощью
молотка и де-
Рис. 114. Ремонт поврежденных стенок топки
ревянного бруска забить в трещину, щель, дыру комок прочного
шамотного раствора. Операцию повторять, пока не будет устранен дефект.
Отремонтированную поверхность просушить в течение 10–12 часов. После
этого затопить камин и поддерживать небольшой огонь 8–10
часов.
Причина низкого КПД в конструкции камина. Необходимо
приобрести в магазине по продаже каминов нужные детали, которые могут повысить
тепло-
отдачу. В частности, это могут быть специальные
вставки для теплого воздуха из труб, которые засасывают внизу воздух из
помещения.
Недостаток поступления свежего воздуха. Эту проблему можно
решить следующим образом. В случае, если камин находится у наружной стены, то
целесообразно по обе стороны камина сделать каналы для поступления свежего
воздуха. С этой целью приобрести
в магазине регулирующую заслонку. Перенести на стену ее
очертания карандашом, лучше мелом. Затем начать сверлить в центре отмеченного
контура, все более наращивая размер отверстия и выбивая куски стены молотком,
зубилом, долотом. Такую же операцию провести и с наружной стороны.
Футеровка. Повысить теплоотдачу камина можно за счет
футеровки боковых и задней стенок топки. Футеровку лучше делать из нержавеющей
стали или бронзы. При этом целесообразно выполнить ее съемной. Перед
разжиганием камина ее снимают и очищают от грязи и копоти.
Насадки для улучшения тяги трубы и электри5
ческий дымосос. Приобрести их можно в магазине,
а установить, используя технические инструкции.
Усиление тяги за счет уменьшения чела топки. Это можно
сделать двумя способами: либо снизить свод камина, вводя дополнительные
ряды кирпичей,
Рис. 115. Приспособления для эксплуатации печей и каминов
а – воздухонагревательное приспособление с
принудительной вентиляцией; б – схема действия воздухонагревательного
устройства
с естественной циркуляцией; в – еж с грузом для
прочистки труб;
г – дымосборный козырек
либо повысить под топки также за счет наращивания кирпичных
рядов. Как в первом случае, так и во вто-
ром технология работ заключается в определении нового
размера чела топки и проведении кирпичных работ.
Дымовой зуб. Чтобы избежать перепада воздушных потоков,
которые вызывают дымление камина
и выносят сажу в помещение, необходимо установить газовый
порог (дымовой зуб). Форма и размеры его зависят от конструкции топливника и
дымовых каналов. Обычно газовый порог выполняют ровным или лоткообразным.
Ширина его не должна быть меньше ширины дымовой трубы. Дымовой зуб улучшает
тягу
и не дает холодному наружному воздуху поступать из трубы
в топку, а также препятствует попаданию сажи из трубы в топку.
Портал. Размеры портала также должны быть
пропорциональны площади помещения. Примерное их соотношение 1:50. Нужно
помнить, что при большом портале комната будет переохлаждаться, возможны
сквозняки. При малом не будет достаточно тепла.
В портале, если возникает необходимость увеличить
теплоотдачу камина, можно временно устанавливать
воздухонагревательные приспособления из тонкостенных
стальных труб, согнутых по форме топливника и соединенных между собой в нижней
части перемычками, используемыми в качестве колосниковой решетки для
сжигания дров. Эффективность такого устройства можно увеличить, оборудовав его
принудительной вентиляцией от любого подходящего для этих целей прибора:
пылесоса, фена, оконного вентилятора.
Предтопочная площадка. Предтопочная площадка перед
порталом выполняется из кирпича с рас-
шивкой швов. Ширина ее от фронта портала — не
менее 50 см, с боков она перекрывает ширину
топливника не менее чем на 21 см. Предтопочная пло-
щадка имеет противопожарное и декоративное на-
значение. Предтопочную площадку перед камином можно
выложить облицовочным кирпичом. Для этого с середины пода проводят
наружную линию. Облицовочные кирпичи с закругленными краями вык-
Рис. 116. Каналы для поступления свежего воздуха
шарообразная
насадка
конусная насадка
вращающаяся насадка
Н-образная насадка
Рис. 117. Насадки для улучшения тяги трубы
ладывают в качестве наружного ограничения. Рабо-
ту ведут от средней линии в обе стороны, оставляя
промежутки примерно в 6–7 мм для швов, в которые будет закладываться
бетонный раствор. Избежать рубки кирпичей можно изменяя швы. Если выкладка
устраивает, внутренние кирпичи снимают. Мелом наносят
рисунок, оббивают его по длине и ширине
рейками и начинают кладку, приближая наружные кирпичи к
рейке.
Предтопочный лист должен выходить за пределы площадки на
20–30 см.
Днище топочного пространства и нижнюю часть задней и
боковых стенок выполняют из огнеупорного кирпича на шамотном растворе. Во
избежание случайных выбросов во время горения раскаленных частиц горловину
можно занавесить металлическими цепочками. Под камина располагают на высоте
кирпича от пола.
Ящик или противень для золы. Их устанавливают в днище
камина. На передней стенке ящика де-
лают отверстия для прохода воздуха под решетку.
К задней стене крепят плиту, которая защищает кирпичную
кладку от перегрева и интенсивно излучает поглощенное тепло.
Заслонку устанавливают в горловине на уровне дымового зуба
для регулирования тяги и отключения камина от дымовой трубы. Ее располагают в
дымоходе на высоте около 20 см от топочного отверстия. Заслонки бывают двух
видов — выдвигаемые и поворотные.
Дымоход. Выше заслонки дымоход выполняют
в виде сужающейся пирамиды, которая в верхней части
переходит в дымовую трубу. Боковые стенки камина закладывают под углом
45–60 градусов строго симметрично, поверхность их должна быть гладкой.
Передняя стена дымовой коробки поднимается таким образом, чтобы на стыке с
дымовой трубой она
плотно соединялась с боковыми стенками. Вертикальная
задняя стена камина прямо переходит в дымовую трубу.
Подача наружного воздуха для горения по спе5 циальному каналу
под полом помещения. В камин из помещения поступает большой объем воздуха,
который должен восполняться атмосферным воздухом. Это
приводит к сильным сквознякам. Для ликвидации
сквозняков хорошо зарекомендовала себя подача наружного воздуха для горения по
специальному каналу под полом помещения. Воздух поступает в топливник через
отверстия в днище очага или в боковых стенах топочного пространства. Для борьбы
со сквозняками можно также рекомендовать устройство щели в нижнем притворе
дверцы, ведущей в соседнее помещение, через которую подсасывается воздух.
Дымовая труба. При прокладке трубы необходи-
мо учитывать отсутствие на ее пути таких препятствий,
как ванны, баки для воды, слуховые окна и несущие нагрузку фермы. Дымоходная
труба должна стоять строго вертикально, иметь по возможности ровную без уступов
внутреннюю поверхность. Если необходимо сделать увод, он не должен уходить в
сторону более чем на метр, под углом не менее 60 градусов к горизонту.
В двухэтажных (с мансардой) домах при наличии верх-
ней печи, плиты или камина, каждый очаг должен иметь
самостоятельный дымоход. Иначе при одновременной топке нижний (у него лучше
тяга) будет перебивать нормальный дымоход верхнего и последний будет
дымить. Допускается выводить в один дымостой канал дымохода от двух очагов,
если они расположены на одном уровне (этаже) и в одной квартире. При этом
в канале делают рассечку в 1/2 кирпича на высоту не менее 75
мм или два вертикальных патрубка длиной не менее 1 м и сводят в один общий
канал. Сечение общего канала необходимо увеличить, сделав его не менее
1427 см.
Создание нормальной тяги. Дымовая труба камина должна
создавать тягу, достаточную для удаления образующихся в топливнике газов.
Высота дымохода камина должна быть больше чем у печи, так как
у камина при горении расходуется большое количе-
Рис. 118. Дымовая труба камина
1 – эффективная высота; 2 – высота оголовка; 3 – разделка
ство воздуха. Важно, чтобы дымовые газы по мере дви-
жения по дымоходу охлаждались минимально. Для
уменьшения потерь тепла стенки дымохода должны иметь достаточную толщину. При
расположении дымохода в середине помещения стенки выкладывают толщиной в
полкирпича, у холодной наружной стены — в кирпич. Пропуск дымовой трубы
через деревянную стену должен осуществляться с соблюдением правил пожарной
безопасности через асбоцементный или металлический лист. Отрицательное влияние
на
Рис. 119. Устройство разделки
1 – разделка; 2 – перекрытие
тягу оказывает подсос воздуха в дымоход через не-
плотности в кладке, а также через неработающие печи,
присоединенные к общему дымоходу. Все неплотности следует выявить и
устранить. Сохранение нормальной тяги заключается в обеспечении
минимальных гидравлических сопротивлений в дымоходе.
Рис. 120. Дымовая труба камина
1 – увод дымового канала; 2 – оголовок противоопрокидывающей
формы; 3 – оформление дымника; 4 – многоярусный дефлектор
Лучшей формой сечения является круглая, несколь-
ко хуже — квадратная и особенно прямоугольная. Это
объясняется тем, что в прямых углах движение
Рис. 121. Пропуск дымовой трубы через деревянную стену
1 – утеплитель; 2 – асбестоцементный лист толщиной не менее
10 мм; 3 – металлический лист; 4 – обвязка из наличника
Рис. 122. Дефлектор
1 – дефлектор ЦАГИ (разрез); 2 – дефлектор инжекторный
газов затруднено, в них откладывается сажа. Поэто-
му для устройства дымоходов лучше использовать
асбоцементные или керамические трубы. Внутренние поверхности дымоходов должны
быть гладкими, без выступающих частей. Следует избегать наклонных дымоходов,
так как в местах поворотов возникают дополнительные местные сопротивления и
удлиняется путь газов. Не следует увеличивать сечение дымохода, так как в
газоходах с большими сечениями газы сильнее охлаждаются. Оптимальное поперечное
сечение дымовой трубы — от 1/10 до 1/12, в более благоприятных случаях — 1/15
размера топочного отверстия. Во всех случаях сечение дымохода не должно
быть меньше
1427 см.
Оголовок дымовой трубы. Оголовок дымовой трубы над крышей
должен иметь толщину стенки не менее чем в кирпич. Если стены трубы штукатурят
или
утепляют асбоцементными плитами, можно выкладывать оголовок
толщиной в полкирпича. Для обеспечения тяги лучшим является простой оголовок,
без завершающих карнизов или выступов. С конструктив-
ной и отопительной точек зрения наиболее
эффективен коньковый навес над оголовком дымовой трубы, который свободно
обдувается ветром. Для обеспечения тяги при изменяющихся метеорологических
условиях на оголовках дымовых труб устанавливают ветрозащитные насадки. Во всех
случаях оголовки дымовых труб рекомендуется выводить выше зоны действия
ветрового подпора. Из соображений пожарной безопасности в домах с каминами на
оголовок устанавливается искроулавливатель в виде колпака с глухой крышей и
проволочной сеткой по бокам
Рис. 123. Оформление камина
с размерами ячеек не более 3 мм. Окошечная торцевая часть
оголовка поможет избежать опрокидывания тяги в устье трубы. Этому способствует
также установка многоярусного дефлектора. Помогут избежать раз-
рушения торцевой части оголовка атмосферными осадками
металлические колпаки или окантовки из кровельной стали. Не обязательно
самому конструировать оголовок. Можно использовать оголовки заводского
изготовления.
Варианты оформления камина. Боковые стенки топливника,
выступая вперед и плавно закругляясь,
Рис. 124. Оформление камина
Рис. 125. Оформление камина
образуют портал. С обеих сторон получаются карма-
ны, в которых удобно держать предметы по уходу за камином:
совок, кочерга, топорик, щипцы, а также хранить дрова.
Три кирпичных стенки стоят на кирпичном основании и накрыты
железобетонной стеной. В мень-
Рис. 126. Оформление камина
шей секции хранят дрова, а в большой находится ка-
мин.
Вариант оформления камина в английском стиле предусматривает
мраморную облицовку топки и пола, деревянное обрамление с карнизом и
декоративным резным украшением.
Материалы, инструменты
Молоток5кирочка для тески и колки кирпича, изразцов,
пробивки отверстий.
Кельма для растирания, разравнивания, подрезки выступающего
из швов раствора.
Ручной пресс с капсулой, в которой находится шамотный
раствор для заполнения швов.
Печная линейка — прямоугольный брусок из хорошо строганной
древесины для разметочных работ.
Метровый спиртовой уровень, стальной уго5
лок, измерительная лента, отвес.
Зубило, кувалда, ломик для откалывания раствора, бетона,
штукатурки.
Деревянная терка, стальная гладилка, полуте5 рок для
выравнивания, заглаживания поверхности бетона, закругления краев бетонной
плиты.
Шнур для укладки ровного ряда кирпичей.
Сокол — небольшая доска для удержания ра-
створа.
Отрезовка для заполнения швов раствором
и для получения швов со стоком для дождевой воды, наклонных,
выступающих швов и швов заподлицо со
стеной.
Расшивка с выпуклой рабочей частью для получения овальных
углублений швов в стене.
Сверло, дрель, молоток, пробойник для пробивки и сверления
отверстий в бетоне.
Кусачки, пассатижи для работы с плитками, при-
дания им нужных форм.
Кисти, губки для увлажнения поверхности стен, чтобы лучше
держался раствор.
Ручная циркулярная пила для распиловки труб из шамота.
Электролобзик для отрезания досок по размеченным линиям.
Рис. 127. Инструменты
1 – спиртовой уровень; 2 – рулетка; 3 – кувалда; 4 –
слесарное зубило;
5 – ломик; 6 – стальной угольник; 7 – инструмент для
закругления края;
8 – терка; 9 – стальная гладилка; 10 – шнур со специальными
гвоздями;
11 – полутерок
Рис. 128. Инструменты
12 – сокол; 13 – широкое зубило для камня; 14 –
молоток-кирочка; 15 – отрезовка; 16 – кельма; 17 – расшивка с плоской рабочей
поверхностью для заполнения стыков; 18 – расшивка с выпуклой рабочей
поверхностью;
19 – сверло с победитовой накладкой; 20 – кусачки для
плитки; 21 – пробойник; 22 – зубчатая гладилка; 23 – гладилка с гребенкой
Материалы, используемые для строительства
каминов — кирпич, естественный камень, бетон, металл,—
оказывают существенное влияние на архитектурные формы и качества камина.
Как правило, это те же материалы, из которых построено здание. Но в деревянном
доме можно соорудить камин из любого материала. Особенно эффективно
использова-
ние естественного камня, сочетающегося с любым
материалом.
Кирпич. Красный керамический кирпич ис-
пользуют только кондиционный, полномерный
(250120 65 мм), с ровными и целыми
боковыми гранями, углами и кромками, массой 3,5–3,8 кг. Недожженный и
пережженный кирпич (железняк) применяют только для кладки фундаментов.
Нормально обожженный кирпич (кондиционный) при посту-
кивании кирочкой издает чистый металлический звук, при
сильном ударе или падении раскалывается на крупные куски с однородной
сердцевиной. Другие разновидности кирпича (дырчатый, щелевой), а тем более
силикатный (белый), использовать для кладки
печей (очагов) запрещено. Тугоплавкий гжельский или
боровичский кирпич бело-серого цвета с равны-
ми гранями обладает хорошей огнестойкостью,
прочностью и идет на кладку топливников и пода печей
и очагов. Подовый кирпич белого или красного цвета, размером
22522570 мм пригоден для вык-
ладывания топливников и пода печей и каминов.
Огнеупорный шамотный кирпич желтоватого цвета
с черно-серыми вкраплинами (точками) выпускают размером
23011365 и 25012365 мм, он идет на футеровку
топливников под антрацит и газ. Его главным достоинством является
способность противостоять действию высоких температур, не расплавляясь и не
разрушаясь при охлаждении. При обкладывании топ-
Рис. 129. Виды кладки кирпичных рядов
ки печи изнутри шамотный кирпич ставят на ребро либо
стенки топки выкладывают в половину кирпича. Огнеупорный кирпич
выкладывается на ряд выше горящего угля или вровень с ним. Класть его лучше на
растворе из любой огнеупорной глины, смешанной с обыкновенным
крупнозернистым песком. Кирпич облицовочный выдерживает воздействие воды
и мороза. Некоторые виды облицовочного кирпича,
применяемые для наружной отделки каминов, печей, на
внешней поверхности имеют отпечатанные красивые орнаменты, придающие им
дополнительный декоративный эффект. Цвет, в зависимости от состава сырья,
колеблется от светло-желтого до темно-красного.
Красивы облицовочные кирпичи светлых то-
нов — желтые и кремовые, сделанные из светложгущихся
глин. Вообще в природном состоянии гли-
ны имеют серый, желтый, красноватый, зеленова-
тый, бурый и почти черный цвет. Но на цвет уже
обожженного кирпича в большей мере влияет содержание в глине различных
соединений, и прежде всего окиси железа.
Своеобразный эстетический эффект достигается при
использовании профильного лицевого кирпича. В старину профильные кирпичи
получали при об-
тесывании обычных кирпичей или в специальных формах.
В кладке применяются следующие кирпичи: це5 лый, уложенный
на плашку, уложенный стоя, целый, уложенный на ребро, три четверти кирпича
(трехчетверка), половина кирпича (половинка), четверти целого кирпича
(четверки), лещадка — огнеупорный шамотный кирпич толщиной до 4,5 см
(широко использовалась в старину при облицовке изнутри), кли5 новой, с
односторонним скосом огнеупорный шамот-
Рис. 130. Типы кирпича
ный кирпич, клиновой с двухсторонним скосом огне-
упорный.
Камень. Естественный камень может иметь глад-
ко отесанную лицевую поверхность с различными
очертаниями и размерами камней или быть неотесанным. В последнее время для
кладки каминов все больше используется лицевой кирпич. Кирпичные камины часто
оштукатуривают, особенно если материал, применяемый для кладки, низкого
качества, или облицовывают керамической плиткой или изразцами.
Бетон. Камины выполняют также из бетона. Они эффективны в
эксплуатации, современны и изящны на вид, но для строительства бетонного камина
нужна высокая квалификация и сложная опалубка. Внутренние стенки топливника
выкладывают огнеупор-
ным кирпичом. Бетонные камины могут быть с подом,
приподнятым над полом, или на одном уровне с ним. Часть пола перед камином
выкладывают керамической плиткой. Кованая каминная атрибутика, решетка
в топливнике, на которую укладывают дрова, придают таким
каминам особую изящность.
Металл. Металлические камины делают из медных, стальных
листов или из черненой жести. Листы соединяют сваркой или на заклепках. Форма
листов, их сочетание, рисунок стыков и заклепок создают им
своеобразную художественность. В основном архи-
тектура каминов определяется формой колпаков
и креплением их к перекрытию. Встречаются подвесные
колпаки-раструбы или подвесные дымоходы
с пирамидальным или конусным дымосборником, укрепленном
на растяжках.
Глина обыкновенная (красная) — широко распространенная
разновидность грунтов, залегающих на небольшой глубине, чаще всего с примесью
песка, слюды или извести. Глина считается жирной при содержании примесей (в
частности, песка) не более 2–3%, при содержании 20–30% песка ее называют
тощей. Жирную глину, затворенную и замешанную на воде
в виде густого теста, называют мятой глиной. Чис-
тая, без примесей, глина обладает определенными
огнеупорными свойствами. Тугоплавкую (гжельс-
кую), или огнеупорную глину применяют для кладки из
одноименного материала (кирпича). Свойства глины в растворе можно улучшить
специальными добавками в виде асбестовой или кирпичной крошки, особенно
из шамотного кирпича (шамотного по-
рошка).
Песок для растворов должен быть чистым, без примесей
растительных остатков, ила, извести и др.,
мелким (зерно не более 1 мм). Лучшим считается
мелкий белый песок с большим содержанием кварца.
Сильно загрязненный песок промывают на пес-
комойке. Пескомойка представляет собой деревянную
наклонную плоскость с уступами для перемещения промываемого песка вверх против
потока воды
из шланга. После промывки песок просеивают че-
рез грохот (сетку с ячейками размером не более
1,51,5 мм).
Цемент различных марок (от «200» и выше) используют при
кладке фундаментов и оголовков труб, печей, очагов (каминов) на открытом
воздухе (дворовых каминов или грилей). Схватывание цемента наступает примерно
через час после затворения, марочную (окончательную) прочность он приобретает
че-
рез четыре недели при выдерживании во влажном
режиме.
Известь используют только гашеную (пушонку). Гасят ее
так. В деревянную бочку или творильный ящик загружают известь слоем 10–12
см и зали-
вают ее небольшим количеством воды, перемеши-
вая деревянной лопаткой (мешалкой). Известь
кипит, выделяя тепло, и увеличивается в объеме.
Свежегашеную известь выдерживают перед употреблением
не менее двух-трех недель, предохраняя ее от высыхания.
Бутовый камень — общее название различных
горных пород (известняка — доломита, песчаника,
гранита и т. п.). Может иметь неправильную (колотый, ломаный) или условно
правильную форму — постелистый камень (бутовая плита) с двумя паралел-
льными гранями (постелями), и булыжник, имеющий
округленную поверхность. Идет на сооружение фундаментов и очагов на
открытом воздухе, применяется и в качестве декоративно-поделочного
материала.
Печной изразец или кафель — материал для облицовки каминов.
Изразцы прессуют из огнеупорной белой глины с кварцевым песком, затем на
лицевую
поверхность наносят жидкую глазурь (смесь соли,
кварца, окиси свинца и олова) и обжигают в печи.
Изразцы без глазури называются терракотовыми. Изразцы выпускают квадратной
и прямоугольной («рустик») формы, прямые и угловые, цокольные и карнизные
следующих размеров (мм): прямые квадратные —
22022050, 20020045, угловые
— 22022011050
или 20020010045, «рустик»: прямые —
20513045, угловые — 205130 10745.
Вода, используемая для приготовления растворов,
смесей, бетонов, смачивания кирпича, должна быть чистой, без примесей
(особенно масла), без затхлости и тины. Не рекомендуется использовать
застоявшуюся воду из бочек и водоемов. Летом воду лучше брать из колодца с
температурой 10–12° С, зимой — подогревать ее до 25–30° С. Для
приготовления растворов можно использовать и морскую воду, увеличивая при
этом норму цемента на 10–15%.
Растворы. Кладку из кирпича или бетонных блоков ведут на
глиняных, известковых или цементных растворах. Для строительства дворовых
каминов или очагов нередко используют монолитный жаропрочный бетон.
Раствор — это затворенная водой смесь из вяжущего материала (глина,
известь, цемент) и заполнителя (песок, щебенка, шлак), соотношение которых
берут в объемных частях. Например, известковый раствор обозначают 1:3, где
первая цифра оз-
начает объемную часть известкового теста (одно ведро),
вторая — песка (три ведра). В зависимости от количества воды получают
густые или жидкие растворы. Качество раствора зависит от чистоты компонентов
и технологии приготовления. К примеру,
изделия из бетонного раствора, приготовленного
в бетономешалке, на 20–30% прочнее, чем из
замешенного вручную.
Глино5песчаный раствор из пластичных крас-
ных или белых глин применяют для кладки печей, очагов
и дымоходных труб до кровли. Его готовят из
1 части глины и 1 или 2 частей песка в зависимости от
жирности глины: чем она жирнее, тем больше требуется песка.
Тощий раствор. Раствор с большим содержа-
нием песка называют тощим. Количество воды за-
висит от пластичности раствора, которую опреде-
ляют на ощупь. В растворе не должно быть комоч-
ков и пластинок глины. Небольшое количество глиняного
раствора готовят на дощатом настиле (бойке) или стальном листе. На
него насыпают необходимое для замеса количество просеянного песка в
виде грядки и делают в ней продольную канавку, в эту канавку
заваливают глину, заливают водой
и оставляют на сутки. На это время грядку закрывают куском
пленки, толя или рубероида. Когда глина размокнет, добавляют воду и
несколько раз перело-
пачивают деревянным веслом, разминая неразмокшие куски
глины. Когда глиняная масса станет одно-
родной, перелопачивают весь замес (с песком) не-
сколько раз из конца в конец. Готовый раствор
сгребают в конусообразную кучу. Раствор доводят до нужной консистенции
(добавляя воду и песок) на ра-
бочем месте.
Жирный раствор. Глинопесчаный раствор из жирных глин
затворяют из предварительно подготовленной глины и песка. За день-два до начала
кладки глину разбивают как можно мельче и загружают слоями вместе с просеянным
песком (примерно 25–30% объема глины) в творильный ящик (бочку) и залива-
ют водой. Замоченную массу в течение суток перемешивают
несколько раз деревянным веслом (палкой), разминая куски глины.
Получившийся однородный
раствор перед употреблением процеживают через сито с
ячейками не более 33 мм в другую емкость. Если необходимо, перед
процеживанием добавляют воду. Процеженному раствору дают отстояться, после чего
сливают излишки воды, добиваясь, чтобы раствор имел густоту сметаны.
Теперь, чтобы определить пригодность глиняного раствора для кладки, мешают
его палкой. Замес рабочего раствора производят
перед кладкой, добавляя необходимое количество воды и
песка. Приблизительно определить количество песка можно следующим образом.
При нормальном растворе на вынутой из раствора палке должны остаться отдельные
сгустки. Если раствор обволакивает палку однородной массой — он жирный и
требуется доба-
вить песок. Необходимо запомнить, сколько песка
(в объемных частях) было добавлено в раствор, чтобы
в процессе всей кладки можно было точно и быстро готовить
рабочий раствор.
Качество глиняного раствора можно опреде-
лить экспериментально, сделав из него шарик диаметром
5 см и лепешку диаметром 10 см и толщиной
1 см. Образцы сушат при комнатной температуре, при этом
они не должны растрескиваться, а шарик при падении с высоты 1 м не должен
рассыпаться. Опытные печники определяют пригодность глиняного раствора на
ощупь, пропуская раствор между пальцами. Нормальный раствор должен
ощущаться как однородная масса, состоящая из шероховатого слоя
песчинок. Такой раствор легко сползает, но не стекает ручейками с
металлической лопаты, а при нажиме на него смоченным кирпичом без особого
усилия выдавливается из шва.
Известково5песчаный раствор готовят в соотношении 1:2 или
1:3. Известковое тесто разбавляют водой до сметанообразного состояния,
добавляют понемногу просеянного песка при постоянном помешивании. Известковый
раствор при нормальной темпе-
ратуре долго схватывается (от двух до семи дней),
окончательно твердеет через год-полтора. Применяют его при кладке фундаментов и
дымоходных труб.
Цементно5песчаный раствор готовят для кладки фундаментов и
оголовков дымоходных труб в соотношении от 1:3 до 1:6 в зависимости от марки
цемента. Добавка в раствор асбестовой крошки или замена обычного песка на
шамотный придают раствору огнестойкость и позволяют применять его при кладке
очагов открытого огня, дворовых и квартирных каминов, грилей.
Цементно-песчаный раствор отли-
чается быстрым схватыванием, и его рекомендуют
использовать сразу после приготовления. Отмеренное количество цемента и
песка (чем выше марка цемента, тем больше нужно песка) хорошо перемешивают в
сухом состоянии до получения однородной мас-
сы, затем затворяют водой, добиваясь требуемой густоты.
При этом необходимо иметь в виду, что по мере перемешивания цементного раствора
он слегка разжижается.
Смешанные растворы применяют в тех случаях, когда требуется
улучшить те или иные качества раствора. Добавка цемента в известковый раствор
делает его более прочным, а добавка глины придает цементному
раствору пластичность и плотность. Примерный
состав цементно-известкового раствора 1:2:6 или
1:0,8:7 (цемент : известь : песок).
Жаростойкие бетонные смеси используют для
изготовления монолитных очагов открытого огня или блоков
для кладки печей и топливников. Техно-
логия приготовления аналогична цементно-песчаным растворам,
с той лишь разницей, что перемешивание вручную бетонной смеси дает заметно
худшие результаты, чем в бетономешалке.
Применение бетона, как правило, требует сооружения
опалубки и выдерживания его до 28 суток во влажном режиме. Свежеуложенный бетон
(в опалубке) закрывают рогожами или стружками и обиль-
но смачивают водой, особенно в течение первых трех —
пяти дней. Хорошие результаты дает использование для этих целей полиэтиленовой
пленки (па-
ровой эффект).
Главная